Вершины для начинающих альпинистов. Самые опасные горы

Горы издавна манили к себе смелых людей своей неприступностью, словно бросали им вызов, и никогда не забывали забрать свою долю - далеко не все покорители вершин смогли вернуться домой. Многие так и остались навсегда пленниками безмолвных великанов - хорошее предупреждение для тех, кто идёт по их стопам. Ежегодно в горах погибают десятки людей в результате лавин, обвалов, сносящего с ног ветра и сильнейших метелей. Возможно, так природа высказывает своё нежелание того, чтобы люди беспокоили её каменных гигантов. Но от этого стремящихся достичь очередной вершины меньше не становится. В этой статье перечислены самые опасные горы для восхождения, в скобках указан процент смертельных случаев при покорении.

1. Аннапурна (34%)

Высота 8091 м.
Находится в Гималаях (Непал).

Очень красочно описал характер этой вершины американский альпинист Эд Вистурс, назвав её сплошь покрытой льдом перманентной опасностью, единым куском льда с ледяными наростами. Аннапурна является, вероятно, самой опасной вершиной в мире. На её склонах находят вечное успокоение свыше трети пытавшихся её осилить альпинистов.
Аннапурна стала первым покорённым человеком восьмитысячником. Это сделали в 1950 году французские альпинисты Луи Лашеналь и Морис Эрцог. Спуск с её вершины занял у них 14 дней, а в результате обморожения оба потеряли пальцы на ногах, Эрцог также обморозил руки. Это восхождение считается у альпинистов самым выдающимся в истории. После них ещё 130 человек имели смелость взобраться на Аннапурну.
Ей нет равных по числу опасностей, подстерегающих восходителей. В 2014 году здесь произошла страшная трагедия - 39 альпинистов попали вначале в снежную бурю, а затем под ряд лавин, не выжил никто.

На нашей планете встречаются такие области, где человек испытывает особенные ощущения: прилив энергии, эйфорию, желание совершенствоваться или духовно...

2. Чогори (К2) (29%)

Высота 8614 м.
Находится в Гималаях (Пакистан, Китай).

Высочайшая вершина Каракорума и вторая в мире, Чогори или К2 уступает немного лишь Эвересту. Этот пик высится на китайско-пакистанской границе. По опасности для восхождения она далеко опередила Джомолунгму, уступая только Аннапурне. Даже самые простые из проложенных по ней маршрутов восхождения содержат отвесные скалы и нависающие столбы и глыбы ледников. Из-за технических трудностей восхождения гибнет каждый четвёртый альпинист, пытающийся покорить Чогори.
Чаще всего альпинисты штурмуют вершину с пакистанской стороны, хотя и здесь есть узкое место, где в любой момент может сойти лавина. Зимой покорение К2 считается невозможным. Российские альпинисты в 2007 году смогли взойти на К2 по самому сложному маршруту - по западному склону, до сих пор считавшимся неприступным.

3. Нанга-Парбат (21%)

Высота 8126 м.
Находится в Гималаях (Пакистан).

Пока альпинисты не облюбовали для восхождений Эверест, именно Нанга-Парбат была самой смертоносной вершиной, за что её даже прозвали горой-убийцей. Она находится на северо-западе Гималаев. Добраться до её вершины можно только по очень узкому хребту, а имеющая высоту 4600 м южная сторона является самым высоким склоном в мире. Первым Нанга-Парбат покорил Герман Буль в 1953 году. Он на протяжении 40 часов шёл без кислородной маски и ледоруба. С тех пор на этой вершине побывали 263 человека, а 62 не вернулись назад. Но предельная сложность подъёма только притягивает экстремалов, особенно много желающих потягаться с неприступным южным склоном.

4. Дхаулагири I (16%)

Высота 8167 м.
Находится в Гималаях (Непал).

Эта седьмая по высоте вершина в мире. На ней нередко теряются даже маститые альпинисты. Южный склон Дхаулагири I остаётся до сих пор неприступным - в среде альпинистов восхождение по нему приравнивается к самоубийству. Наиболее опасны для восходителей здешние лавины. Эта вершина была предпоследним восьмитысячником, покорившимся людям. Первыми на неё взошла группа швейцарских и австрийских альпинистов с двумя шерпами. Позднее группа американских альпинистов, не имевших опыта гималайских восхождений, предприняла попытку штурма вершины с неисследованной стороны. Сход мощной лавины унёс с собой 6 восходителей и двух шерпов. Эта была самая страшная трагедия в горах Непала к тому времени.

Североамериканский рельеф можно условно подразделить на несколько видов: в центральной и северной части можно полюбоваться восхитительными равнинами, ...

5. Канченджанга (15%)

Высота 8586 м.
Находится в Гималаях (Индия, Непал).

Название Канченджанга переводится как «гора пяти сокровищ». Это третья по высоте вершина мира. Впервые достичь вершины Канченджанги после полувека безуспешных попыток альпинистам удалось в 1955 году. Там нет проложенных маршрутов и троп. Ненастная погода и частые сходы лавин ещё более осложняют восхождение. Пока похвастаться пребыванием на вершине Канченджанги могут всего 187 человек. Практически каждое новое восхождение уносит очередные жизни альпинистов.

6. Манаслу (Кутанг) (10%)

Высота 8156 м.
Находится в Гималаях (Непал).

Многоглавая гора Кутанг («гора духов») занимает восьмую позицию в списке восьмитысячников мира. Альпинисты, готовящиеся покорить её главную вершину, должны быть готовыми не только к обычным опасностям, подстерегающим их - лавинам, но и к неожиданным муссонам и селям. Первыми Манаслу покорили в 1956 году японские альпинисты. Это восхождение долго оставалось единственным удачным, пока в 1971 году вершины не достигла ещё одна группа японских восходителей.
Угрозы схода снежных лавин и технические трудности при восхождении несколько менее ощутимы, чем во время спуска. Здесь произошла одна из самых страшных трагедий в истории альпинизма, когда пять корейских альпинистов и 10 местных шерпов погибли на маршруте от схода огромной лавины, которая снесла находившийся на отметке 6500 м промежуточный лагерь.

7. Гашербрум I (Хидден-пик) (9%)

Высота 8080 м.
Находится в Каракоруме (Пакистан).

Название Гашербрум в переводе означает «прекрасная гора». Тот факт, что людей на этой «прекрасной горе» погибает существенно меньше, чем на вершинах, перечисленных выше, объясняется тем, что о её покорении задумываются лишь самые отчаянные и опытные восходители. «Скрытой» её назвали потому, что при приближении к ней по основному маршруту горы долго не видно из-за мощных отрогов.
Впервые эту вершину покорила группа из 8 американцев в 1958 году. О своём успехе первые поднявшиеся на вершину Пит Шёнинг и Энди Кауфман сообщили с помощью зеркал своим товарищам, находящимся ниже. Совершал восхождение на Гашербрум I и легендарный Рейнхольд Месснер, причём сделал это в альпийском стиле - без промежуточного лагеря, кислородной маски и дополнительного оборудования. Компанию ему составил Ханс Каммерландер - эта пара пересекла сразу два восьмитысячных пика за время одного похода. То есть, они смогли покорить Гашербрум I и Гашербрум II всего за восемь дней.

Русского человека сложно чем-либо напугать, в особенности плохими дорогами. Даже безопасные трассы уносят в год тысячи жизней, что уж говорить о тех а...

8. Макалу (9%)

Высота 8485 м.

Уже сам длинный путь к пятой вершине мира Макалу («чёрный великан») содержит в себе опасность, хотя это лишь прелюдия к сложному восхождению на саму вершину. Это одна из самых сложных вершин в плане восхождения. Здесь также, как и при восхождении на К2 наиболее опасен спуск, во время которого происходит большая часть смертельных случаев. К такой фатальности, в частности, приводит форма горы - четырёхгранная пирамида с очень крутыми склонами, на которых часто случаются бури и сходы снежных лавин. Отважные восходители Денис Урубко и Симон Моро смогли взобраться на эту, и без того смертельную вершину, зимой. Им пришлось переносить порывы ветра скоростью до 120 км/ч и сорокоградусные морозы - такие условия способны убить сами по себе без всякого восхождения.

9. Джомолунгма (Эверест) (6,74 %)

Высота 8848 м.
Находится в Гималаях (Непал, Китай).

А вот и высочайшая вершина нашей планеты. Этот факт, а также относительная простота покорения сделали эту вершину самой привлекательной для восхождений среди альпинистов со всех уголков мира. В какой-то момент благодаря усилиям технического персонала и шерпов маршрут к подъёму на Эверест стал максимально комфортным, что породило целую индустрию вокруг покорения «крыши мира». К восхождениям стали допускать даже неопытных скалолазов. С момента первого покорения Эвереста Хиллари свыше 7000 человек смогли добраться до вершины «крыши мира». Из них около 250 остались на его заснеженных склонах, напоминая своим присутствием следующим смельчакам, карабкающимся вверх, что шуток Джомолунгма не любит. Не так давно в Непале произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое остудило некоторые горячие головы. Тогда с Эвереста сошли множество лавин, унёсших с собой десятки шерпов и альпинистов.
Многим восходителям хорошо знакома местная достопримечательность - «зелёные ботинки». Это труп индийского скалолаза Цеванга Палжора, погибшего когда-то во время восхождения и превратившегося в замёрзшую достопримечательность, которая красноречиво напоминает всем следующим восходителям, что за красоту восхождений нужно дорого платить.

На нашей планете есть самые разнообразные опасные места, которые в последнее время стали притягивать особую категорию туристов-экстремалов, ищущих в ж...

10. Монблан

Высота 4810 м.
Находится в Альпах (Франция, Италия).

Хотя Монблан («белая гора») и почти вдвое ниже гималайских восьмитысячников, но он является высочайшей вершиной Западной Европы, уступая высочайшим пикам Кавказа. Он является составной частью кристаллического горного массива, на котором обустроены популярные горнолыжные курорты Курмайор и Шамони. С технической точки зрения, подъём на Монблан не слишком тяжёлый, но практически ежегодно и здесь происходят смертельные случаи, поскольку сказываются частые сходы лавин и плохие погодные условия. В 1741 году англичане Ричард Покок и Уильям Уиндхем впервые забрались на соседнюю вершину Монтенвье, а сам Монблан покорился в 1786 году французам Жаку Бальме и Мишелю Паккару.

Считается, что альпинизм в своем современном понимании зародился еще в конце 18 века. С тех пор минуло более 200 лет, но и сегодня тысячи людей совершают восхождения на заснеженные горные вершины, которые находятся в разных уголках мира. Немало гор, доступных для восхождения, есть и на территории нашей страны. Давайте посмотрим, какие самые красивые горы в России доступны для восхождения.

Кызыл-Тайга, высота 3121 метр

Кызыл-Тайга является священным местом для жителей Тувы. Добираться в горы удобнее из столицы Тувы. Уже оттуда трансфер доставит вас до поселка Передовая у реки Ак-Хем.

Если подъем предполагается осуществить с северной стороны, то он вместе со спуском займет около семи часов. Вообще такое восхождение лучше совершать летом, так как добраться до лагеря по бездорожью в другое время года вам вряд ли удастся.

Мунку-Сардык, высота 3491 метр

Гора Мунку-Сардык является высочайшей вершиной Восточной Сибири. Интересная особенность — по ее вершине проходит участок российско-монгольской границы. Мунку-Сардык покрывает ледник, а у его подножья находится красивое горное озеро.

Стартовая точка маршрута — Иркутск или Улан-Удэ. Лучшее время для восхождения — с конца апреля и до середины осени. Из города вас отвезут на базу, где для акклиматизации сначала предложат совершить восхождение на пик Шестидесятилетия Октября. И только после этого вы отправитесь покорять гору Мунку-Сардык.

После похода обязательно познакомьтесь с (если вы выбрали этот город). Например, посетите буддийский монастырь на улице Стрелецкая, 1 или музей истории на улице Ленина.

Белуха, высота 4432-4509 метров

Гора Белуха — это высочайшая точка Горного Алтая, имеющая две вершины. Самый доступный маршрут восхождения на Белуху пролегает по ее южному склону. Кроме того, существует сложный, но менее продолжительный путь к вершине Белухи по Аккемской стене.

Как добраться: трансфер из Барнаула доставит Вас к месту старта маршрута. Что касается самого восхождения, то во время организованных туров обязанность прокладывания тропы и навешивания перил целиком и полностью лежит на инструкторах, поэтому от вас не требуется особых навыков.

После спуска с Белухи задержитесь на пару дней в Барнауле и познакомьтесь с его : краеведческим музеем, расположенным на улице Ползунова, 46 Музеем автоугона (улиц Анатолия, 130) и сфотографируйте памятник В. Шукшину на одноименной площади.

Ключевская сопка, высота 4835 метров

Любителям экстрима особенно понравится восхождение на самый высокий действующий вулкан евразийского континента — Ключевскую сопку.

Как добраться: из Петропавловска-Камчатского вас на автобусе доставят в поселок Ключи. Затем на вездеходе вы отправитесь к месту начала маршрута. Такой поход считается базовым и не требует специальной альпинистской подготовки. Лучшим временем для такого тура считается период с середины лета до конца августа.

Казбек, высота 5033 метра

Казбек — еще одна известная вершина на Кавказе, на которую можно совершить восхождение как со стороны России, так и с территории Грузии. Если вы собираетесь покорять ее с северной, российской, стороны, обязательно воспользуйтесь возможностью искупаться в водах термальных ванн. Они расположены в Геналдонском ущелье, по которому проходит часть альпинистского маршрута.

Добраться до Казбека можно из Нальчика или все тех же Минеральных Вод. Остановка в Нальчике обеспечит и культурную программу: обратите внимание на музеи Нальчика. Это Национальный (улица Горького, 62) и Изобразительных искусств (на проспекте Ленина), а также на Нальчикский зоопарк (в Долинске) и ипподром.

Фото: М. Голубев

Эльбрус, высота 5642 метра

Самой популярной вершиной, которую мечтает покорить большинство альпинистов, является Эльбрус. Существует множество маршрутов для восхождения на эту высочайшую вершину, которые подходят людям с разным уровнем подготовки. Например, начинающим альпинистам мы рекомендуем трекинг на Эльбрус по южному маршруту в период с начала июля по начало сентября.

Добраться на Эльбрус можно из Минеральных Вод. После покорения Кавказских гор осмотрите здесь собор Покрова Пресвятой Богородицы (Пятигорская улица, 35), Краеведческий музей и православную Свято-Никольскую церковь.

В июле прошлого года я съездил в Приэльбрусье с целью подняться на самую высокую точку Кавказа, России и Европы (истинность последнего зависит от того, где проводить границу между Европой и Азией, т.к. однозначного мнения на этот счет нет) - гору Эльбрус высотой 5 642 метра.

Эльбрус - бывший вулкан, имеет две вершины - Западную (высотой 5 642 м) и Восточную (5 621 м). Нашей целью была Западная вершина, т.к., во-первых, она выше, а во-вторых, самый простой, классический маршрут на Эльбрус ведет как раз на нее. Маршрут начинается в поселке Терскол, находящегося у подножья горы.

Хочу сразу предупредить, что это будет рассказ от лица новичка в альпинизме, поэтому многие вещи могут показаться более опытным людям довольно наивными или даже безрассудными, поэтому, если вы только вчера спустились с Эвереста, ходите на Эльбрус, как на легкую прогулку, или просто имеете более-менее серьезные познания в альпинизме и горном туризме, то, во избежание негативных эмоций, вам лучше не читать эту статью.

Идея о восхождении на Эльбрус появилась у меня еще за год до этого, но во что-то конкретное вылилась лишь зимой, когда эту же идею мне предложил Валера. Настроен он был очень решительно (на мой взгляд, даже слишком), поэтому мы предварительно договорились о том, что летом попробуем осуществить задуманное. В мае уже были сформированы более четкие планы и временные рамки мероприятия. В то, что у нас все получится, мы и сами верили с трудом, ведь у меня за плечами не было практически никакого походного и альпинистского опыта (не считая прогулок по Крыму в детстве). Впрочем, билеты были куплены, рюкзаки собраны, и мы отправились в дорогу.

В течение месяца перед поездкой я читал отчеты восходителей, чтобы понять, что из вещей мне потребуется взять с собой, а что можно взять напрокат на месте.

Самое основное, что я привез из Москвы: рюкзак на 100 литров (а в нем штурмовой рюкзак на 30 литров), спальный мешок с нижней температурой комфорта -17°C, пенку, старые лыжные палки (вместо трекинговых), много теплой одежды, в т.ч. пуховик (учитывая, что во время восхождения придется провести много часов на холоде), крем от загара наивысшей степени защиты, солнцезащитную маску (обязательно с защитой от ультрафиолетового излучения).

Железнодорожный вокзал города Нальчик, половина седьмого утра. Пассажиры прибывшего из Москвы поезда уже высыпали на платформу. К нашему удивлению, половину вагона составляли люди с туристическими рюкзаками. Большая часть из них разбежалась по заранее заказанным автобусам, а мы же пошли искать маршрутку в Терскол.

Искать пришлось недолго, она стояла прямо напротив. Ценник в 400 рублей немного смущал, но ехать на автовокзал и искать более дешевые варианты времени и желания не было, поэтому через некоторое время мы отправились в путь. Во время поездки за окном постепенно менялся пейзаж, вокруг вырастали холмы, а затем и горы. Периодические посты с военными напоминали о неблагоприятной террористической обстановке на Кавказе и близости границы. В 9 утра мы прибыли в Терскол.

Точного плана на первый день у нас не было. Нам посоветовали для начала сходить к водопаду Девичьи Косы, подъем к которому начинался недалеко от остановки. Это был первый раз, когда я видел настоящие снежные горы, такие скалистые и неприступные, поэтому поначалу было сложно сдерживать свое восхищение окружающей природой.

Горы Донгуз-Орун (по центру) и Накратау (справа). Между ними перевал Семерка:

Тут надо сделать небольшое отступление. Большинство людей, не ходивших в горы и походы, считают, что в горах достаточно просто идти наверх, но это не так. Как известно, с повышением высоты количество кислорода в воздухе падает, и это не может происходить незаметно для организма. При резком подъеме на высотах выше 2 500-3 000 метров над уровнем моря может наступить горная болезнь (она же горняшка), выражающаяся в тошноте и головной боли, а в случае острой формы болезни - отеке мозга и легких. Для того, чтобы помочь организму привыкнуть к высоте (акклиматизироваться) путем увеличения количества эритроцитов в крови, используется правило «Забирайся высоко, спи низко» - в течение дня надо сходить повыше на акклиматизацию, провести там некоторое время и вернуться вниз, в результате чего в следующий раз организму будет легче.

По пути к водопаду:

К водопаду мы шли не особо торопясь, поэтому на дорогу к нему у нас ушло около двух часов. Из них много времени мы тратили на фотосъемку. Когда ходишь с фотоаппаратом, обычно даже не успеваешь уставать, потому что вокруг столько всего красивого, что постоянно приходится останавливаться, чтобы заснять это.

Поляна Азау, канатная дорога:

Водопад Девичьи косы, высота примерно 30 метров:

У водопада мы провели около часа, после чего пошли обратно вниз. Можно было подняться еще выше, к метеостанции (на высоту ~2 900 метров), но мы решили, что на первый день хватит и этого. По пути вниз встретили Саню, альпиниста-одиночку, который, как и мы, акклиматизировался для подъема выше. Он подсказал нам отличное место, где жил сам, а мы могли поставить там палатку.

Это был гостиничный комплекс, на территории которого, у реки, мы поставили палатку и отдали 100 рублей за доступ к кухне и возможность зарядить телефоны в одном из домиков. К слову, это была последняя работающая розетка, которой я воспользовался за время пребывания в Приэльбрусье.

Нашими соседями была группа подростков с несколькими руководителями, с которыми (как потом выяснилось) мы поднялись на вершину в один день. Также мы познакомились с гидом, который водит группы на восхождение. Он дал нам несколько ценных советов. Во время всей поездки одним из первых вопросов, который нам задавали при знакомстве, был «А вы откуда?» Так как я из Москвы, а Валера из Санкт-Петербурга, многие называли нас «Москва-Питер».

День для нас закончился перед закатом, в 9 вечера, потому что сидеть у костра не было желания. Впоследствии мы придерживались именно такого режима.

Во второй день мы планировали подняться на гору Чегет на высоту ~ 3000 метров для дальнейшей акклиматизации. Для этого мы встали в 6 утра, неспешно собрались и позавтракали, после чего отправились в путь. К счастью, ночевали мы почти у подножья, так что уже через 5 минут после выхода мы уже поднимались по склону вверх. Палатку и почти все вещи оставили внизу, с собой взяли только самое необходимое.

В это утро погода была крайне переменчивой - совсем рядом нависали тучи (я бы даже сказал, что они «прилипали» к вершинам гор), но периодически выходило солнце. Обычно в горах непогода наступает во второй половине дня, поэтому у нас было время в запасе для того, чтобы подняться и спуститься.

Поднимались мы пешком, так как, во-первых, нам было жалко денег на канатную дорогу в этом случае происходит наилучшая акклиматизация организма, и, во-вторых, поднимались мы так рано, что канатка заработала только тогда, когда мы уже были наверху. Весь подъем занял у нас около двух часов. До вершины подниматься не стали (так как она находится в пограничной зоне, о чем уведомляют соответствующие знаки), поэтому прошли немного дальше последней станции канатной дороги.

Со склонов Чегета открывается один из самых популярных видов на Эльбрус, но в тот день вершины были плотно затянуты облаками, поэтому мы впервые увидели их во всей красе лишь на следующий день.

Вид в сторону ущелья Адыл-Су:

Под боком - приграничная зона, куда вход без пропуска строго запрещен:

Спуск вниз:

Уже внизу мы подумали, что оставаться на этой высоте на вторую ночь нет смысла, поэтому приняли решение дойти до подножья Эльбруса, подняться пешком до станции канатной дороги Старый Кругозор (расположенной на высоте ~3000 метров) и заночевать где-нибудь там. Пока мы собирались на землю спустился густой туман. Такой густой, что когда мы дошли до Азау (откуда начинается канатная дорога на Эльбрус), видимость была около 15 метров. Впрочем, идти это не мешало, поэтому мы начали движение вверх.

Периодически казалось, что этот подъем будет бесконечным, потому что не было видно ровным счетом ничего, кроме небольшого участка дороги спереди и сзади. Это выглядело весьма сюрреалистично и даже понятие времени стало относительным - без взгляда на часы невозможно было сказать, день сейчас или вечер. Из этого эфемерного состояния меня смог выдернуть лишь дребезжащий вагончик фуникулера где-то над головой, которого, впрочем, тоже не было видно. Спустя примерно час подъема, мы стали свидетелями внезапной метаморфозы: туман рассеялся, по бокам показались скалы, а где-то наверху показалась та самая станция Старый Кругозор. Впрочем, долго это не продолжилось, и снизу поднялась стена из тумана, которая вскоре накрыла нас и опять ввергла в неосязаемое ничего.

Спустя некоторое время туман снова отпустил нас, но так и не вернулся, оставшись снизу. До этого я уже несколько раз бывал выше облаков, но в тот вечер это зрелище поразило меня так же, как и в первый раз.
Дойдя до станции, мы решили поставить свою палатку метрах в десяти от края обрыва, между балок, являющихся частью каркаса будущего сооружения. Как следует закрепив палатку, легли спать. Сквозь сон было слышно усиливающийся ветер и начинающийся дождь…

Проснувшись по будильнику в 6 утра и выглянув наружу, мы поняли, что все ущелье под нами куда-то пропало. Точнее, оно никуда не пропадало, но было закрыто от нас облаками, и это выглядело как конец карты в какой-то компьютерной игре: передо мной был только край обрыва, а за ним идеальное белое ничего. Впрочем, долго это не продолжилось, и через некоторое время облака начали расходиться, обнажая скалы вокруг. Возможно, это был один из самых необычных и красивых моментов, которые мне когда-либо доводилось наблюдать. Где-то наверху ненадолго показались вершины Эльбруса.

Долина реки Азау:

Собравшись и позавтракав, мы пошли наверх. Следующей целью стала станция канатной дороги Мир на высоте ~3500 метров. Добрались до нее мы примерно за 3 часа, которые стали самыми трудными для меня на тот момент. Организм еще не очень привык к недостатку кислорода (еще небольшому, но уже чувствующемуся при физических нагрузках) и 20-килограммовому рюкзаку за спиной. На месте я купил двухлитровый пакет яблочного сока, который был выпит практически сразу.

Но Мир не был конечной целью этого дня, нам предстояло подняться еще 300 метров (по вертикали) до станции Бочки, где начинается территория снега. Туда ведет кресельный подъемник, но для прохождения нормальной акклиматизации мы пошли туда пешком. Рюкзаки с почти всеми вещами оставили в одной из немногочисленных забегаловок, а сами отправились в путь. Впрочем, налегке идти было несравненно легче, поэтому всего полчаса мы уже были на месте.

Вершины были закрыты от нас завесой из облаков, но иногда выглядывали сквозь них. В чужих отчетах я часто читал, что от Бочек вершины обманчиво кажутся очень близкими, но нам так не показалось, они по-прежнему выглядели далекими и непокоримыми.

Западная и Восточная вершины Эльбруса:

Вид в сторону метеостанции:

Кстати, уже на такой высоте солнце намного жарче, чем на земле. У многих возникает желание раздеться по пояс, несмотря на окружающий снег и нехолодный ветер.

Спустя полтора часа мы приняли решение спуститься вниз, обратно в Терскол, чтобы взять в прокате горелку (так как наша оказалась не очень жизнеспособной), а также пластиковые ботинки и кошки, без которых продолжить восхождение было бы сложнее (на мне были обычные кроссовки).

Спуск вниз:

Самым лучшим прокатом Приэльбрусья является магазин Культур-Мультур, расположенный у поворота на Чегет. Место очень хорошее, которое не грех и порекомендовать другим. Услуги проката обошлись нам в 400 рублей на человека в день, причем срок начинался со следующего дня, т.к. дело происходило вечером.

Этот день был единственным, когда я не сделал ни одного нормального кадра, поэтому тут будет только текст. Мы поднялись обратно до Бочек, на этот раз с использованием фуникулера. Тут надо немного рассказать про него.

На участке Азау - Старый Кругозор - Мир работают две канатные дороги - одна старая маятниковая, с красными вагончиками, и вторая новая, гондольного типа, с белыми кабинками. Стоимость одного проезда на них была 500 и 600 рублей соответственно, но новая дорога оправдывает свою цену скоростью и удобством. Впрочем, для нас был важен лишь сам факт подъема, поэтому мы выбрали старую канатку. От Мира до Бочек работает одна канатная дорога кресельного типа по цене 200 рублей. Что интересно, для спуска вниз никаких билетов не нужно.

Итак, поднявшись к Бочкам, мы поставили палатку и, взяв с собой самое необходимое, отправились на акклиматизацию к Приюту Одиннадцати, расположенному на высоте ~4100 метров. Точнее, сам приют сгорел в 1998 году, а альпинисты живут в другом двухэтажном здании, расположенном по соседству. Всю вторую половину дня шел мокрый снег, но от него неплохо спасали дождевики.

До Приюта мы поднимались примерно полтора часа. Внутри мы познакомились с парнем из группы украинцев, которые планировали восходить с севера, но из-за плохой погоды переместились на южный склон. Внутри пробыли около полутора часов, в течение которых обменялись своими планами на восхождение, после чего спустились вниз. Около Бочек делать было нечего, поэтому, немного поболтав с соседям по палатки, легли спать аж в 6 часов вечера.

Утро не предвещало ничего хорошего, так как снег покрывал палатку не только снаружи, но и внутри в виде замерзшего конденсата на стенках. Вдобавок меня накрыла горняшка и 15 минут после пробуждения я боролся с тошнотой, головной болью и мыслями «а не послать ли мне все это подальше и спуститься вниз». К счастью, холодный воздух быстро вернул меня в боевое состояние.

В этот день нам предстояло совершить последний акклиматизационный выход к скалам Пастухова на высоту ~4700 метров и попробовать подняться еще выше, вплоть до 5 000 метров. Для этого мы впервые одели пуховики, ждавшие своего часа. Поначалу казалось, что погода мало чем отличается от вчерашней, но уже через некоторое время я понял, что глубоко ошибался. Ветер был намного сильнее и даже в некоторой степени замедлял наше движение. Я думал о том, не станет ли он сильнее дальше, но, к счастью, мои опасения не подтвердились. Видимость тоже оставляла желать лучшего.

Тут надо немного сказать о том, что вдоль тропы стоят флажки, которые остаются после забега Red Fox Elbrus Race, ежегодно проходящего в мае. Рекорд забегов составляет всего 3.5 часа от Азау до вершины, что кажется просто нереальным достижением! Эти флажки спасли уже много человеческим жизней, не давая им заблудиться в тумане. В тот день видимость позволяла наблюдать один флажок спереди и один сзади.

До Приюта мы дошли достаточно быстро, а вот выше начались проблемы. Неправильно взятый темп и недостаток взятой с собой жидкости быстро истощили нас. Подъем на расстояние одного флажка давался все сложнее и сложнее, а отдых не восстанавливал силы. Спустя несколько часов подъема мы услышали голоса, доносящиеся откуда-то снизу. Сначала я принял их за галлюцинации, вызванные недостатком кислорода и усталостью, но вскоре из тумана показалась фигура одинокого альпиниста. Им оказался парень из Румынии, который дал немного своей воды. Несколько глотков воды вернули мне силы и это не преувеличение, так действительно и произошло. Немного пообщавшись с румыном на английском, мы взяли его темп и продолжили восхождение. Где-то сзади показалась еще одна группа восходителей, которая шла медленней, но делала остановки реже, поэтому постепенно догоняла нас.

Постепенно дошли до скал Пастухова. К слову, это не скалы, а просто большие камни, получившие свое название в честь восхождения топографа А. В. Пастухова, который ночевал на этом месте. Распрощавшись с румыном, который ушел ставить свою палатку выше, мы остановились и начали отдыхать. Периодически облака немного расходились, давая возможность увидеть часть Восточной вершины, которая теперь казалась совсем близко. Иногда немного проглядывало солнце, своим жаром напоминающим, что мы почти на 5 километров ближе к нему, чем обычно. Подниматься выше скал сил не было, поэтому мы направились вниз.

У скал Пастухова:

Ближе к вечеру погода начала налаживаться, что давало нам надежду на завтрашний день. В горах погода имеет намного большее значение, чем в мегаполисе, ведь в плохую погоду на Эльбрусе могут потеряться даже матерые альпинисты со стажем, чему есть множество примеров. В хорошую же погоду эта гора кажется простой и легкой, но это обманчиво.

Это был день отдыха. На восхождение тратится очень много сил, поэтому идти на него, не дав телу отдохнуть, было бы неправильным. В честь этого мы позволили себе поспать 12 часов, до 9 утра. Наконец закончилась непогода, солнце освещало все вокруг. Все, кто ждали подходящего момента для восхождения и были достаточно акклиматизированы, устремились наверх. Те, кто остались внизу, наблюдали за ними снизу. Мы следили за едва различимыми точками на Косой Полке и мне не верилось, что через сутки мы будем на их месте. Заодно настало время просушить влажную одежду и спальники, поэтому все освещенные камни были быстро заняты нашими вещами.

Утренние Бочки:

Несмотря на то, что этот день был предназначен для отдыха, нам надо было подняться к Приюту Одиннадцати, чтобы следующей ночью стартовать от него. На дорогу у нас ушло где-то полтора часа, после которых нам оставалось только ждать. В Приюте находилось несколько групп, в том числе та самая из Украины, и все они собирались выходить на восхождение этой ночью. Было принято решение идти вместе. Изначально мы с Валерой планировали выходить в 2-3 часа ночи, но было принято коллективное решение стартовать в час. К слову, большинство восхождений, не только на Эльбрусе, начинаются именно ночью, чтобы, во-первых, успеть подняться по замерзшему твердому снегу (фирну), и, во-вторых, успеть спуститься до ухудшения погоды, которое в горах обычно происходит во второй половине дня. Где-то в 6-7 вечера все легли спать, а в 11-12 проснулись.

Весь день мимо Приюта ходили другие группы: одни уже после восхождения, другие лишь готовились к нему.

Итак, восхождение началось в час ночи. В нашей группе было 16 человек, из которых мы вдвоем являлись самыми неподготовленными, без ледорубов и касок, поэтому наши шансы на восхождение были самыми низкими. Помня об услышанной за пару дней до этого фразе «Пережаренных альпинистов не бывает, а замороженных - сколько хочешь», я подошел к вопросу утепления максимально серьезно. На мне были надеты футболка, кофта, ветровка и пуховик, термобелье, легкие штаны и толстые утепленные, три пары носков, две из которых - утепленные. На руки я надел легкие перчатки для фотосъемки и теплые варежки, которые во избежание утери были привязаны к куртке и снять их даже снизу было непросто. Про очевидные вещи типа шапки-шарфа-маски я даже говорить не буду. Забегая вперед, могу сказать, что о своем выборе я ни капли не пожалел, потому что на протяжении всего подъема и спуска мне было жарко всего лишь один раз. Несмотря на все предосторожности, я был готов прервать восхождение и пойти вниз, если бы почувствовал замерзание пальцев рук или ног, ведь оно могло бы привезти к переохлаждению и даже ампутации (я не преувеличиваю, так и есть). Еды с собой мы особо не брали, потому что в процессе подъема есть практически не хочется. Зато я взял с собой литр горячего чая в термосе (который, к слову, тоже почти не понадобился).

Снаружи Приюта стояла безмолвная тишина, которая лишь иногда прерывалась завываниями ветра. На небе горело множество звезд, а соседние вершины были прекрасно видны под светом Луны. Наша группа из 16 человек медленно поднималась по склону, освещая путь перед собой налобниками. Где-то наверху виднелась пара фонариков - кто-то собирался к подъему около своей палатки. Первые часы подъема были самыми простыми, в голове крутились разные мысли, а ноги монотонно шли выше и выше. Кошки на ногах цепко впивались в заледеневший фирн. Иногда казалось, что достаточно потерять равновесие, чтобы докатиться обратно до Приюта (скорее всего, так и было бы). Где-то внизу начали виднеться другие вереницы фонариков. Спустя некоторое время нас начали обгонять ратраки с альпинистами, желающими сэкономить себе путь и сразу подняться выше скал Пастухова. Весь склон, до этого казавшийся одиноким, начал заполняться людьми, которые оказались и выше, и ниже нас.

Постепенно Луна скрылась за горизонтом, а с другой стороны появилось зарево, предваряющее восход Солнца. На очередной остановке все поздравили друг друга с тем, что поднялись выше Монблана (самой высокой вершины Альп и остальной Европы, если не считать Кавказ ее частью, высотой 4 810 метров). Периодически некоторые люди в нашей группе отказывались от восхождения и уходили вниз - кто-то не так сильно хотел наверх, а кому-то становилось слишком тяжело. Я чувствовал себя полным сил, но понимал, что это обманчиво, и они могут покинуть меня в любой момент. Во время одной из остановок у меня улетела вниз палка, непредусмотрительно снятая с руки, но, на счастье, за нами поднималась другая группа и ее участники подхватили палку и отдали мне, когда мы поравнялись.

Отдельно надо сказать про солнце, которое на такой высоте намного жарче, чем на любом пляже на уровне моря. Стоило ему выглянуть из-за поворота, как стало понятно, зачем мы брали с собой крем от загара. Более того, обычно все берут с собой балаклавы, чтобы максимально защитить лицо. Я же решил не брать ее, решив, что если сгоревшее лицо станет моей самой большой проблемой, то я не расстроюсь.

Тень от горы:

Долина Азау, слева двухглавая гора Ушба:

Ближе к 7 часам утра мы оказались на Косой Полке. Это самая изнуряющая часть пути: выше 5 000 метров тропа уходит влево с плавным набором высоты. Так как до этого маршрут идет «в лоб» на Восточную вершину, то необходимо по Косой Полке подняться до Седловины между двумя вершинами. В этот момент организм начинает остро чувствовать недостаток кислорода, а узкая тропа не позволяет идти «змейкой», поэтому сил тратится намного больше. Я никогда бы не подумал, что это возможно, но без одышки можно было сделать максимум пару шагов, после чего хотелось опять сесть и отдохнуть. Минута отдыха, пара шагов - и я опять чувствовал себя сильно уставшим. Впрочем, так было не только со мной, а со всеми членами группы. Постоянно казалось, что за каждым изгибом тропы начинался спуск к седловине, но за каждым изгибом оказывался еще один, и так до бесконечности. В какой-то момент я понял, что надо делать хотя бы по 10-20 шагов, потому что одышка никуда не денется. Спустя некоторое время я оторвался от других участников группы, а Валера поспешил за мной.

Косая Полка:

В 9 утра мы дошли до Седловины, расположенной на высоте 5 300 метров. До вершины оставалось всего 300 метров по вертикали, но эти 300 метров казались практически непреодолимым. Наверное, я еще никогда не чувствовал себя настолько уставшим. Спустя 10 минут отдыха на снегу, Валера настойчиво предложил не отдыхать долго, а идти выше, потому что в любой момент облака могли подняться до нас, а казавшаяся такой спокойной и миролюбивой Седловина в непогоду может стать смертельно опасной. Эти аргументы были весомее моей усталости, а близость мечты подстегивала желание преодолеть себя, поэтому мы пошли выше.

Подъем с Седловины на Западную вершину:

В процессе подъема выше меня накрыла горняшка. Это было похоже на состояние алкогольного опьянения, только это выразилось не в ухудшении координации движений, а в некотором психологическом расслаблении. После крутого подъема с предыдущего фото начинается вершинное плато, по которому оставалось пройти всего лишь несколько сотен метров, которые были самыми сложными. В 11 часов утра, спустя 10 часов после выхода из Приюта, я поднялся на вершину и без сил плюхнулся отдыхать на снег. Вокруг ходили какие-то люди, снимали видео, фотографировались, но мне не было до них никакого дела. Никакой эйфории и ощущения исполнившийся мечты у меня не было, в данный момент меня волновало лишь то, что больше не придется идти наверх. Впрочем, вершина - это лишь половина пути, нам еще предстоял долгий спуск. Но перед ним я сделал несколько фото на память.

Вершина. Белые пятна это не грязь на матрице, а снег:

Вид в сторону Восточной вершины:

Путь обратно был намного проще. Многие говорят, что чувствуют, как буквально с каждым шагом вниз в них вдыхается жизнь, и я почувствовал то же самое. Довольно бодро (на самом деле медленно и вяло, но намного быстрее, чем при подъеме) идя вниз, я вглядывался в лица людей, которые чувствовали то же, что и я полчаса назад, перебарывая себя и медленно поднимаясь наверх. Внезапно встретили того самого румына, с которым мы познакомились за два дня до этого. Пожелав друг другу удачи, мы поспешили вниз, а он наверх, к вершине. На Седловине я чувствовал себя намного легче, а вот Валере приходилось несладко, потому что его накрыла горняшка. Пока он сидел и боролся со своим организмом, я пил чай и уплетал курагу. Аппетита не было, поэтому ел я скорее на автомате.

На Косой полке у меня опять улетела вниз палка. На этот раз ловить ее было некому, поэтому я просто молча смотрел, как она, подпрыгивая, улетает вниз, мысленно радуясь, что она не из проката. Спускаться к трещинам у меня не было никакого желания, поэтому весь дальнейший пусть я проделал с одной палкой.

Косая Полка:

Облачность остановилась где-то на высоте скал Пастухова, поэтому наш путь проходил без проблем. Впрочем, кто знает, чем бы все кончилось, если бы облака поднялись выше. Высота пяти километров, когда-то казавшаяся такой далекой и труднодоступной, воспринималась уже куда более безопасной. Снег был уже достаточно размякший, поэтому часть пути мы проделали на пятой точке, благо это позволял уклон.

Путь до Приюта в тумане был монотонным. Внутри мы узнали, что из 16 человек наверх поднялись всего 6. К нашему приходу большая часть людей ушла вниз, но мы решили остаться еще на ночь и уйти рано утром. Только в этот момент ко мне наконец-то пришло осознание, что моя мечта, о которой я только и думал в последние несколько месяцев, наконец-то исполнилась.

Рано утром мы попрощались с Эльбрусом и начали спуск вниз. Погода стояла отличная, что стало причиной шуток в стиле «наконец-то в июле на юге России не идет снег». Навстречу уже поднимались другие альпинисты, которым только предстояло пережить все те моменты, которые для нас остались в прошлом. Кто-то поздравлял нас «с горой», кто-то просто проходил мимо, тяжело дыша. К Бочкам подошли еще до запуска кресельного подъемника, поэтому ожидание скрашивали беседой с русскоговорящими поляками. Внизу же нас встретило долгожданное тепло и зеленые деревья. Мы не виделись с ними всего 4 дня, но за это время уже успели отвыкнуть от всего этого. Уезжать в город не хотелось, поэтому мы решили остаться в Приэльбрусье еще на день.

Все эти дни мы пытались понять, где же все те неподготовленные люди, которые, по чужим рассказам, толпами пытаются подняться на Эльбрус самостоятельно, начитавшись чужих отчетов. До этого дня таких новичков мы не видели (кроме себя, разумеется). Но стоило нам сойти с канатной дороги, как они сами нашли нас. Компания из нескольких молодых ребят на джипе начала рассказывать нам о своих планах «подняться на вершину по-быстренькому за несколько дней». Но, пока они выбирали себе вещи в прокате, мы во всех подробностях рассказали им, почему «по-быстренькому» подняться не получится. В качестве хорошего аргумента послужило мое сгоревшее на солнце лицо, на котором четко вырисовывался след от маски. Надеюсь, в конечном счете с ними не произошло ничего плохого и им повезло так же, как и нам.

Несмотря на свой удачный опыт, я не буду рекомендовать никому повторять это самостоятельно, если у вас нет опыта горных восхождений, потому что то, что повезло нам, не значит, что повезет и другим. Каждое лето с Эльбруса приходят печальные новости о несчастных случаях, вероятность которых для новичков намного выше. Для таких людей существует множество платных туров разной степени дороговизны и комфортности, когда за вашу безопасность будут волноваться другие люди. Но идти и перебарывать себя все равно придется вам.

С этого момента начался спокойный отдых, когда с чувством полного удовлетворения можно было прогуливаться по окрестностям, пить нальчикский лимонад, дышать воздухом, насыщенным кислородом, и не думать о том, что надо идти куда-то вверх или вниз.

Река Донгузорун-Баксан:

Горы всегда бросали вызов человеку, манили его и дразнили своей неприступностью. И, как это ни трагично, не все из тех, кто принимает этот вызов и уходит покорять вершины, возвращается потом назад. Некоторые так и остаются пленниками гор навечно, предостерегая того, кто пойдет по их стопам.
Ежегодно горы становятся причиной гибели десятков людей. Обвалы и лавины, метель и срывающий одежду с тела ветер – кажется, что сама природа не желает, чтобы люди тревожили ее каменных детей-гигантов. Но желающих забраться на очередную вершину не становится от этого меньше. И сегодня перед вами десятка смертельно опасных вершин, покорение которых превращается в настоящую русскую рулетку.

Эверест

Месторасположение: Непал, Китай. Гималаи
Высота: 8 848 м

Эверест – это современная Голгофа. Каждый, кто наберется смелости и решит забраться на дышащую могильным холодом гору, знает – шанс вернуться может и не выпасть. Об этом непременно напомнят тела тех, кому уже не суждено спуститься. Из более чем 7 тысяч поднявшихся на Эверест официально считаются погибшими около 250 человек. В процентном соотношении эта цифра не так велика, но статистика перестает успокаивать и оборачивается кошмаром наяву тогда, когда поднимаешься и видишь тела тех, кто тоже верил в свою неуязвимость.

Аннапурна

Месторасположение: Непал. Гималаи
Высота: 8 091 м

Лучше всего Аннапурну описывают слова американского альпиниста Эда Витуса: «Аннапурна представляет собой одну сплошную опасность, сплошь покрытую льдом. Один большой кусок льда с ледовыми наростами на нем. И вопрос состоит в том, в какую сторону повернется следующий нарост, вперед или назад». Аннапурна по праву считается одной из самых опасных гор. Около 40% альпинистов, пытавшихся ее покорить, так и остаются лежать на ее склонах.

Монблан

Месторасположение: Франция, Италия. Альпы
Высота: 4 695 м

Монблан или Белая гора – самый высокий массив в горной гряде и самая высокая вершина в Европе. Среди альпинистов гора Монблан не считается особо опасной для восхождения, однако по какой-то зловещей иронии судьбы бьет рекорды по смертности. За историю восхождений, насчитывающей более двух веков, склоны Белой горы унесли жизни нескольких тысяч скалолазов – цифра, до которой далеко даже Эвересту.

Нанга Парбат

Месторасположение: Пакистан. Гималаи
Высота: 8 126 м

До того как Эверест обрел свою популярность среди альпинистов, именно Нанга Парбат занимал первенство по числу погибших на его склонах скалолазах. За что и получила прозвище Гора-убийца. В 1953 году пытаясь добраться до ее вершины, погибло сразу 62 человека. С тех пор, видимо, гора утолила свою жажду крови. На сегодняшний день смертность существенно снизилась – до 5,5%.

Канченджанга

Месторасположение: Непал, Индия. Гималаи
Высота: 8 586 м

Это третья по высоте гора в мире. Канченджанга является настоящим кошмаром альпиниста, так как здесь все время царит ненастная погода и то и дело срываются лавины. Только 190 смельчаков сумели подняться на вершину Канченджанга, а смертность среди альпинистов здесь достигает 22%.

К2

Месторасположение: Пакистан, Китай. Гималаи
Высота: 8 614 м

Гора К2 или Чогори предоставляет максимально экстремальные условия для восхождения. Эта гора не знает пощады и не прощает ошибок – каждый четвертый пытающийся до ее вершины скалолаз погибает. В зимний период восхождение и вовсе не представляется возможным. Свой вклад в историю восхождений на К2 внесли наши соотечественники. 21 августа 2007 года русским альпинистам удалось пройти по самому сложному маршруту, по считавшемуся до этого времени непроходимым западному склону вершины.

Эйгар

Месторасположение: Швейцария, Альпы
Высота: 3970 м

Эйгар считается одним из самых смертоносных пиков мира, несмотря на его незначительную высоту. Часто его еще называют «Людоедом». Большими проблемами для скалолазов оборачивается невероятно большой перепад высот и постоянно меняющаяся погода. За полтора века восхождений вершина унесла жизни 65 человек.

Фицрой

Месторасположение: Аргентина, Чили. Патагония
Высота: 3 359 м

Этот величественный гранитный пик является одновременно самой непосещаемой и одной из самых опасных горных вершин. За год в среднем здесь происходит только одно удачное восхождение. Перед скалолазом стоит сразу две проблемы: во-первых, чтобы забраться на вершину нужно преодолеть отвесный участок скалы высотой 600 метров, а во-вторых, ненастная погода, которая может держаться неделями может вообще отбить всякое желание карабкаться по скалам. Кроме того, забраться на Фицрой можно лишь в период с декабря по февраль – летние месяцы в южном полушарии.

Массив Винсон

Месторасположение: Антарктида
Высота: 4 892 м

Высочайшие горы Антарктиды не считаются в альпинисткой среде слишком сложными для восхождения. С 1958 года на их вершины поднялось около полутора тысяч человек. Самое сложное – это добраться до самого массива. Антарктида подходящее место для пингвинов, но людям замерзнуть насмерть или сгинуть в буране здесь проще простого.

Маттерхорн

Месторасположение: Швейцария, Италия. Альпы
Высота: 4 478 м

Один из самых сложных для покорения пиков в Альпах – его северный склон вообще считается непреступным и технически самым сложным для покорения. Не облегчают подъем частые лавины и камнепады. Однако в 1865 году вершину Маттерхорна покорили сразу дважды. Правда, первая группа из четырех человек сорвалась в пропасть из-за обрыва троса.

Горы манят человека, бросают ему вызов. Некоторые из людей вызов принимают. Но возвращаются обратно не все. Есть среди альпинистов и рейтинг "гор убийц", покорять которые крайне опасно.

Аннапурна

Месторасположение: Непал. Гималаи.
Высота: 8091 м.
Аннапурна была покорена первой из всех 14 восьмитысячников. Произошло это, впрочем, по случайности. Группа французского альпиниста Мориса Эрцога шла покорять другой пик - Дхаулагири, но после проведенной разведки решила, что можно покорить другую гору. Ею и оказалась Аннапурна, самая северная вершина Гималаев. Восхождение состоялось 3 июня 1950 года. Покоренная вершина "забрала свое" и от французской группы. Все члены экспедиции получили обморожения, Морису Эрцогу на протяжении всего спуска приходилось ампутировать пальцы на руках и ногах.

Французской группе еще повезло. На сегодняшний день на Аннапурну было совершено полторы сотни восхождений. За всю историю покорения пика смертность альпинистов составила 41%, что чрезвычайно много. Для сравнения - у Эвереста этот коэффициент составляет всего 7,4%. При этом нужно учитывать, что на Аннапурну идут только опытные альпинисты, тогда как Эверест пытаются покорить все, у кого в кошельке достаточно денег.
Американский альпинист экстра-класса Эд Витус, покоривший все 14 восьмитысячников, оставил Аннапурну "на десерт". Интересны его впечатления от этой горы: "Аннапурна представляет собой одну большую опасность, она вся покрыта льдом. Один большой кусок льда с ледовыми наростами на нём. И весь вопрос в том, в какую сторону отклонится очередной нарост, вперёд или назад".

Месторасположение: Пакистан и Китай, Каракорум.
Высота: 8614 м.
К2, Чогори, или Допсанг считается второй по сложности восхождения вершиной на Земле, уступает она только уже упоминаемой Аннапурне. Больше того - Чогори также вторая вершина по высоте (после Эвереста), но по уровню трудности покорения намного превосходит Джомолунгму.

К2 была обнаружена ещё в 1856 году, однако покорить её удалось почти через столетие, в 1954 году, итальянской экспедиции под руководством Ардито Дезио. Интересно, что в 1902 году попытку покорения горы предпринимал известный оккультист и альпинист Алистер Кроули, но вершина ему не далась
По состоянию на середину 2008 года на вершине этой горы побывало 284 человека, 66 погибли при попытке восхождения. Большое количество альпинистов погибало уже на обратном пути. Рейтинг смертности этого страшного пика - 25%, то есть каждый четвертый из тех, кто пытался покорить К2, погибал.
В истории восхождений на Чогори заметный след оставили россияне. Маршрут, который нашим альпинистам удалось преодолеть 21 августа 2007 года считается самым сложным. Российская группа поднялась по считавшейся до этого времени непроходимой западной стене вершины. Зимой К2 не удалось покорить никому.

Нангапарбат

Месторасположение: Пакистан, Гималаи.
Высота: 8125 м.
Нангапарбат называют "горой-убийцей" и "поглотителем людей". Это самая западная вершина Гималаев. Нангапарбат начала собирать свою скорбную статистику с первой попытки её покорения - в 1895 году она "поглотила" лучшего альпиниста своего времени британца Альберта Маммери. С того времени, по статистике на 2011 год, Нангапарбат забрала жизни 64 альпинистов. Всего Нангапарбат смогли покорить 263 человека. Рейтинг смертности этой вершины почти 23%. Каждый пятый альпинист, дерзнувший бросить вызов горе, погибал.

Причину такой высокой смертности люди прагматичные объяняют крайне неблагоприятной суммой климатических факторов в районе горы - засушливый климат у подножия вызывает огромный перепад температур. Погода от этого очень непредсказуемая, также часты смертоносные лавины.
В последнее время неприятную славу укрепляет ещё "человеческий фактор". В июне прошлого года на лагерь альпинистов, расположившихся у подножия горы, было совершено нападение боевиков "Талибана". В итоге 10 человек погибло.

Нангапарбат, тем не менее, магнитически притягательна - у этой горы самая высокая абсолютная высота. Подойдя вплотную к горе можно увидеть над собой стену высотой 4, 5 километра.

Канченджанга

Месторасположение: Индия, Гималаи.
Высота: 8586 м.
Третий по высоте восьмитысячник мира, самый восточный из них. Первым в 1905 году гору попытался покорить уже упоминаемый Алистер Кроули. Не получилось. Покорили Канченджангу только через 50 лет. За всю историю восхождений благополучно добрались до вершины только 187 человек. Из них всего 5 были женщинами.

Считается, что Канченджанга - гора-женщина, поэтому она и убивает альпинисток, дерзнувших её покорить.
Коэффициент смертности этого пика - 22%. Вопреки статистике, которая в случае всех остальных гор-убийц стремится к снижению, с Канченджангой наоборот. Год от года гора забирает новые жизни. Кстати, эту гору замечательно изобразил Николай Рерих на картине с одноименным названием. Загуглите.

Месторасположение: Швейцария, Альпы.
Высота: 3970 м.
Единственная западная вершина в нашем рейтинге. Несмотря на свою, казалось бы, незначительную высоту, Эйгар считается одним из самых смертоносных пиков мира. Впервые Эйгар покорился человеку 11 августа 1858 года. К вершине горы ведут несколько маршрутов. Самым сложным считается маршрут на северной стене Эйгара. Пройден впервые он был только 24 июля 1938 года. Сложность маршрута в невероятно большом перепаде высот и в очень неустойчивой погоде на северном склоне. За годы восхождений вершина унесла жизни 64 человек.