Тушетия – самый отдаленный и отрезанный от мира уголок Грузии. Дорога сюда входит в десятку самых опасных автомобильных дорог в мире. Это грунтовка – по ней можно проехать только на хорошем внедорожнике и только с июля по сентябрь. Тушетия – это горы, горцы, традиции, башни, суровая и прекрасная природа. Однозначно советуем посетить.
Омало
Дорога в Тушетию. Эта дорога входит в десятку самых опасных дорог в мире по версии BBC. Грунтовая, проходима только на хороших внедорожниках и только с июля по октябрь. Поездка по ней — экстрим в чистом виде. Отвесные скалы, глубокие каньоны, горные реки — это страшно и очень, очень красиво.
Экскурсии и маршруты по региону из Тбилиси
В поездке в Тушетию прекрасно все! Как будто проходишь сквозь портал в другой мир и в другое время. Дорога не для слабонервных, но очень красивая. Культура и традиции, природа, местная кухня и адреналин — вот зачем стоит сюда ехать. Ночевка в Омало (гест-хаус или палатки) Уджарма – Телави – дегустация на винзаводе – дорога в Тушети – ночевка в Омало – поездка в Дартло (авто или конная) – Тбилиси
Грузины безоговорочно любят свою страну и, рассуждая о причинах этой любви, они, независимо от региона своего рождения и проживания, хором повторяют: «В Грузии есть всё: горы и море, архитектура и виноградники». И действительно, на относительно малой площади страны (Грузия в 245 раз меньше России) сосредоточено все природное разнообразие. Грузия состоит из одного города государственного значения (разумеется, это пышный Тбилиси), 9 краёв и автономной республики Аджария. Я расскажу про свои самые любимые и хорошо изученные за месяцы путешествия по Грузии регионы.
Картли, который делится на Квемо Картли и Шида Картли
Регион Картли обязательно надо посетить тем, кто интересуется историей и культурой Грузии: регион богат древними крепостями и храмами, музеями и художественными галереями. Именно в Картли сосредоточена активная общественная, культурная и политическая жизнь Грузии, это центральный и самый густонаселенный регион страны. Столичный Тбилиси (а это 1 200 000 жителей) расположен именно здесь, а в Средневековье отсюда начиналось грузинское государство.
- прокатиться по канатной дороге «Арго», одной из длиннейших в мире: 2600 метров ровного хода над городом Батуми с видом на зеленые горы и Черное море. На верхней станции есть ресторанчик с живой музыкой и площадка для лучших селфи;
- сходить на концерт в новый Концертный зал, построенный при Саакашвили. Нарядное здание в восточном стиле с фонтанами у входа расположено совсем рядом с морем. После концерта можно прогуляться пешком до центра города (займет час-полтора). Если во время вашего путешествия в Батуми будут выступать «Сухишвили» (легендарный ансамбль народных грузинских танцев), обязательно купите билет;
- съездить на один день на пляж Сарпи, расположенный на границе с Турцией. По крайней мере, МТС, как только вы оказываетесь в Сарпи, присылает смс-ки «Добро пожаловать в Турцию». Самый чистый пляж Аджарии с галькой и бирюзовой прозрачной водой. На берегу есть пара кафе и магазинчиков, можно арендовать зонтики от солнца и лежаки. Провести здесь целый день – прекрасно, маршрутки до Батуми ходят регулярно. Оставаться здесь на ночь смысла нет: поселение маленькое и почти всегда забито фурами и автомобилями, которые едут в Турцию. Кстати, при желании вы можете заглянуть в соседнее государство;
- съесть хачапури по-аджарски. Разумеется, пробовать его надо на родине – в Аджарии. Всем известная «лодочка» из теста, начиненная сыром и свежим сырым яйцом, может заменить собой целый обед или ужин. Встречаются экземпляры с пятью яйцами! Такие лучше брать на всю компанию;
- прийти на Батумский бульвар, широкий, просторный, освещенный. Есть новый и старый, строительство которого началось в в 1881 году при участии двух немецких садоводов. Длина бульвара 7 километров, и на каждом шагу вас подстерегают сюрпризы. Например, танцующие фонтаны. Или памятник Али и Нино (там целая драматичная история о влюбленных, которые не могли быть вместе из-за религиозных заморочек). Или – внимание! – так называемая Chacha Tower, или попросту Башня чачи. По замыслу Саакашвили, из фонтанчиков около этой башни (которая до ужаса напоминает мечеть) должна была бить настоящая чача. Задумка невероятная, но ей не суждено было осуществиться. Аттракционы, скамеечки, бары и весь батумский свет – все гуляют вечером по бульвару. В любой момент можно перейти на пляж и продолжить прогулку по галеуному берегу;
- если вы путешествуете с ребенком, то вам прямая дорога в Батумский дельфинарий. Я не была, но все в восторге. Представления проходят утром и вечером, длятся полчаса и стоят от 15 GEL (6 USD). Также есть возможность поплавать с дельфинами.
Самцхе-Джавахети
Летом регион подходит для спокойного отдыха на природе, конных и пеших маршрутов по окрестным горам, сплавов по реке Куре и поиска душевной гармонии. Зимой в Самцхе-Джавахети стоит приезжать ради активного отдыха: с декабря по март здесь работают горнолыжные курорты с прекрасным снежным покровом.
Один из южных регионов Грузии, затерянный в зеленых горах (не таких высоких, как в Сванетии или Тушетии, но все же), славится своим воздухом. Жители многих областей страны признают: в Самцхе-Джавахети – самый чистый воздух.
Ахалцихе
Столица – Ахалцихе – ничем не примечательна. Во всех путеводителях пишут про крепость Рабати, но, как по мне, так делать там нечего. Рабати – это новая сверкающая крепость с мечетью, синагогой и храмом за крепостными стенами. Многим нравится, но когда осознаешь, что постройки – новые, интерес к месту угасает. Кстати, название города Ахалцихе дословно переводится как «новая крепость», так что все вышло очень логично.
Вардзиа
Вардзиа – вот куда нужно попасть! Пещерный город-монастырь 12 века с церковью и фресками того времени на высоте 1300 метров над уровнем моря (осенью 2016 года фрески пострадали при пожаре, но будем надеяться, что специалисты смогут сохранить их хотя бы частично), где сейчас проживают монахи.
Дорога до Вардзии тоже заслуживает внимания: внизу вьется лента Куры (по-грузински – Мтквари), встречаются виноградники и живописные деревушки с чистейшими родниками и тутовой водкой в продаже.Если будете ехать в Вардзию из (а, скорее всего, так и будет), посетите по пути Зеленый монастырь, один из древнейших мужских монастырей в Грузии. К монастырю ведет дивной красоты дорога (причем хороша она и летом, и зимой). Сам монастырь представляет собой тихое место с небольшим храмом 9 века, часовней, родником со святой водой и прохладной речкой поблизости. Есть еще одно помещение, там хранятся черепа монахов, погибших при обороне монастыря от османов.
– славный небольшой городок, на который можно потратить день или даже два, если вы никуда не спешите. Чем тут заняться?
- прокатиться по канатной дороге и спуститься оттуда в город пешком: дорога, петляя, пролегает через хвойный лес;
- сфотографироваться с памятником Чайковскому в центре города (вы знали, что композитор очень любил эти места и написал в Грузии не одно свое произведение?);
- совершить прогулку к бассейну с теплой минеральной водой и, разумеется, искупаться. Дорога идет вдоль русла Боржомки по ущелью. Очень красиво;
- погулять вдоль речки Боржомки в черте города, попить невкусной, но полезной воды из источника, посидеть в черных беседках над водой;
- поесть вкусной и дешевой шаурмы напротив здания вокзала;
- посмотреть резной дом Мирза-Риза-хана, который изначально был дачей иранского консула. Дом называется «фируза» («бирюза»), полностью оправдывая свой внешний вид;
- если совсем нечем заняться, сходите в Краеведческий музей: он один из старейших музеев в Грузии (открыт в 1926 году). Внутри археологические артефакты, посуда, чучела животных. Намного больше меня впечатлило здание музея: это – бывшая императорская канцелярия конца 19 века;
Бакуриани
Бакуриани – еще одно прелестное место региона Самцхе-Джавахети. Зимой там катаются на лыжах, а летом и в межсезонье хорошо просто прогуляться, пообедать в каком-нибудь ресторанчике и уехать обратно.
В случае с Бакуриани намного важнее не куда, а как.
Попасть туда можно только из (с другой стороны – горы), и тут начинается самое интересное. Можно доехать за полчаса на маршрутке и считать, что вы молодец. Но есть вариант не для слабаков, а для ценителей красоты: поезд «Кукушка». Он отправляется дважды в день (в 7 и 11 утра) и расстояние в 40 километров проезжает за два часа! По пути вы увидите коров, деревни, людей и детей, машущих вслед поезду, скалы, подступающие к самым вагонам и зеленые горы. Такое путешествие стоит двух часов времени, тем более вернуться можно на маршрутке.
Есть что добавить?
Так ужполучилось, что попал вТушети первый раз недавно, когда мне было уже за50. Стало дослез жалко, что непобывал здесь вмолодости, когда итяжелый рюкзак и бремя текущих дел были легче. Впрочем, нереальная красота этих первозданных гор иканьонов, средневековых башен идомов, Хвойных лесов иизумрудных полей никуда неделась. Вобщем, если есть хотябы маленький шанс, этот удивительный остров между гор, одно из мест, которое следует посетить обязательно. Впрочем, попорядку.
Острова среди гор
ВТушети нет централизованного электроснабжения. Есть небольшая гидроэлектростанция, снабжающая несколько деревень, есть солнечные батарей надомах, унекоторых гостиниц генераторы набензине. Есть несколько точек, где работает сотовая связь, втом числе вадминистративном центре Омало. Дорога, впоследнее время, стала лучше. Идет она через перевал Абано высота, которой 2936метров. Легковушка, непроедет, на кроссовере, наверно, можно, если егосовсем нежалко. Авот хороший внедорожник, давхорошую погоду, легко проедет эти 70км отАлвани доОмало за4–
5 часов. Вобщем, эта дорога, которая сама посебе производит неизгладимое впечатление, еестоилобы проехать, даже еслибы стой стороны небылобы ничего. Дорога открыта примерно 100 теплых дней вгоду, все пешеходные тропы изХевсуретии, Дагестана иЧечни, которые проходят через перевалы более 3200метров, проходимы теже 100 дней. Остальное время, единственным видом транспорта, вслучае чего, остается вертолет. Учитывая, что Валико изфильма «
Мимино»
, был тушином илетал именно наэтом рейсе, неисключаю, что ивертолет тотже, который мыпомним пофильму.
Тушети совсех сторон окружена горами. Единственная вытекающая река, Андийское Койсу, однако никакой тропы изДагестана вТушети поущелью реки нет, поскольку река входит непроходимый каньон, который и служит естественной границей с Дагестаном. Это характерно для этих гор. ВТушети, часто, чтобы попасть всоседнюю поущелью деревню, нужно подняться нахребет, набрав километр повысоте, апотом спустится всоседнюю деревню, потому, что эти три километра вдоль реки непроходимы впринципе. Одновременно насамых горах есть достаточно большие, относительно ровные участки, накоторых расположены пастбища иполя. Вот эти изумрудные острова между отвесных каньонов, иделают пейзажи Тушети особенными, непохожими надругие регионы Кавказа.
Хребет отделяющий от Чечни Здания вТушети строились изместного сланца, который добывали тутже, рядом состроящимся зданием. Причем, изсланцевых плит сделаны нетолько стены, нокрыши домов ибашен. Поэтому, глядя надеревни изэтих домов ибашен, остается чувство, что ихнепостроили, аони выросли изэтих скал. Часто, даже при внимательном осмотре, трудно понять, где кончается скала иначинаются стены. Что удивительно, эти башни, сложены без какого-либо вяжущего материала, просто засчет точного подбора плит иихсобственного веса. Еще удивительнее, что высота этих изящных сооружении достигает высоты 8 этажного дома, истоят они много сотен лет вдостаточно сейсмоопасной зоне. Есть башни, вкоторых устроены семейные гостиницы. Вверх по подвешенной к стене лестнице ивывсвоем гостиничном номере. Большая вывеска « HOTEL» недаст спутать такую башню спросто башней.
Хотель, однако! Традиционная кухня Тушин проста инезатейлива, высокогорье, рацион,раньше, был весьма скудным. Однако, местный сыр, традиционные лепешки ссыром (здесь ихназывают не« хачапури» , а« котори» ), обычные для горных районов хинкали, все это очень вкусное. Есть один, местный продукт, который вГрузии считается деликатесом. Это, один изсамых дорогих продуктов налюбом грузинском рынке. Речь идет обовечьем сыре « гуда» , который зреет вспециальном сосуде извыделанной шкуры барана. Ввиду ееспецифичного, мягко скажем, запаха, некаждый решится еепопробовать, ноесли высторонник кулинарной экзотики, тонеупустите такую возможность.
Тушетинский сыр гуда Несколько фотографии Тушетии
Табун в ущелье Гомецари
Тушины
Я начал этот отчет со слов « Лень писать. Слов тут быть не может, одни замирания от кадров» и думал делиться с Вами лишь только фотографиями.
Но нет же…самого затянула эта писанина. Тут понимаешь…можно вечно говорить о путешествиях и посещенных местах.
А уж тем более об одной из самых опасных дорог в мире (входит в 5-ку).
По версиям некоторых издательств таковой является дорога в регион Грузии Тушети, где расположены горные поселения Омало, Шенако, Дартло, Дикло….
Дорога в О-оо-бла-Ка-а!
65 км от основной трассы Кахетии в районе Кьево-Алвани представляют собой нескончаемый подъём в небеса и затяжные спуски по красивейшим серпантинам вдоль опасных километровых обрывов.
Ни о каких ограждениях речи не идёт, дай бог удачно разойтись со встречным Камазом.
С Митсубиси Делика мы разъезжались без проблем и бесконечно их обгоняли.
Трафик в этих местах в туристический сезон приличный, а сам сезон короткий, т. к. дорога в эти долины открыта лишь с июня по октябрь.
В остальное время трасса засыпана снегом, либо разрушена паводками, о чём свидетельствуют размытые берега многих рек и постоянно встречающаяся дорожная техника, которая дежурит в наиболее убиваемых местах.
Ленточка автобана…
О красоте природы можно только помолчать…
Люди давно уже не живут в горах круглогодично, свой зимний сезон все проводят внизу в Кьево-Алвани. Летом они работают на туристов и надо сказать отлично работают. Нам очень понравился тёплый прием в уютном в гестхаусе в Верхнем Омало. Рвёт башню от пребывания там, высокие горы, прохлада, теплая печь, нереальные вкусняшки на ужин и завтрак от хозяев.
Гестхаусы в Дартло
Утро доброе, когда вот с таким видом и прекрасным завтраком от хозяев на уютном морозном балкончике.
Есть конечно среди жителей и пастухи, которые заняты своей скотиной в летний сезон.
Одна из Лучших тёлочек в моей жизни. Дикло. Тушети.
Электросети к селениям с Советских времен нет, все отапливается на дровах, а электричество используют от солнечной энергии. Ненарадуются своим солнечным панелям и батареям.
Сразу скажу, что посетить стоит все деревушки региона и заложить на него минимум 3 дня. Мы спешно и не всё осмотрели за пару дней, но иные туристы вообще ограничиваются Омало. А как же крутой спуск и подъем к Шенако (родному селу Мимино), а как же восхитительный горный Дартло с чудесными каменными крышами и башнями, расположенный в очень красивой долине…!?
Вид на Башни Дартло
Дартло с дороги
Верхний Омало и родовые башни.
Сланцевый камень на крышах всех домов!
Вид на Омало со стороны Дартло
Былые аулы и башни
Действующая церковь в Тушети. Дамам вход воспрещен.
Что касается дороги, опасения перед поездкой были очень сильные, и действительно - было страшно ехать! Страшно Красиво!!!
Как таковой опасности мы не ощутили, тут гибнут, но 95 проц. Погибших — пьяные водители, остальные 5 проц. я так понимаю приходятся на отказ техники или невнимательность на дороге (насмотреться на красоту тех перевалов невозможно).
Через два дня у меня рвется в Кобулети (Батуми) ремень ГРМ на скорости 20 км-ч. Машина глохнет на ходу с потерей управления (ГуР вырубило), и я представил…. что если бы он порвался в одной из шпилек при спуске с перевала…
Есть ангелы над нами! Спасибо за жизнь и возможности!
P.S. Как вам статья? Вы можете получать свежие статьи на e-mail
Тушетия (თუშეთი) – это область в трудно доступном районе северо-востока Грузии, граничащем на севере с Чечней, а на востоке с Дагестаном.
Данная область относится к Ахметинскому району Кахетии и по сути коренной народ ранее населявший Тушетию большую часть времени живет в северной Кахетии.
Здесь принят сезонный метод проживания: так как связь с “большой землей” существует лишь с конца июня до середины октября (в этот же период туристы могут попасть в Тушетию).
Тушинцы мигрируют подобно перелетным птицам из села Квемо-Алвани Алазанской долины в свои родовые гнезда в крупных селах Тушетии: Омало (Omalo), Шенако (Shenako), Дартло (Dartlo) и более мелкие хутора.
Тушети в Грузии
По сравнению с горцами западной части Грузии (Сванетия), тушинцы – православные христиане.
Но с определенными отличиями:
– тушинцы не едят свинину
– не подпускают женщин к храмам
– и по историческим справкам – ранее занимались жертвоприношениями на алтарях (попросту – резали баранов).
Хотя если честно, то храмов в Тушетии я не видел.
Например в селе Дартло храмом называют развалину состоящую из трех полуобвалившихся стен, где когда-то заседал суд семи старейшин этого села.
Периметр данной развалины отмечен хилым заборчиком из жердей и проводник сразу же предупреждает девушек, что ходить туда нельзя.
Сразу скажу, что эти три стены не представляют сколько нибудь живописной ценности.
Тушетия на карте
Географически район Тушетии является буфером на пути из Чечни и Дагестана в плодородную Алазанскую долину и раньше тушинцы часто вступали в схватки с отрядами воинственных горцев с севера.
Поэтому повсеместно на возвышенностях тут стоят башни характерно пирамидальной формы с покатой крышей и небольшими бойницами вверх по стене.
Как правило в таких башнях укрывались женщины с детьми и старики, а мужчины отражали нападение неприятеля у подножья башни.
Дозорные издалека видели приближение чеченцев по бликам отражений с сабель и щитов, после чего проходила массовая эвакуация в убежища-башни.
Регион Тушетия малодоступен для стандартного туриста.
Пакетников здесь не бывает вообще.
Основные посетители Тушетии это туристы “в теме” из восточной Европы.
Больше всего поляков и, как ни странно, – чехов.
Много мотоциклистов на эндуро, путешествующих по труднодоступным тропам.
Есть пешие туристы с палками и палатками.
Мы видели конных исследователей Тушетии, но все же большинство попадает в Тушетию из северной Кахетии по горной тропе (дорогой не назову) через перевал Абано
(2850м)
Как попасть в Тушетию
Лучше всего арендовать джип с водителем и в 100% случаев водитель будет тушинцем, имеющим дом или родственников в Омало или Дартло и прекрасно знающим все нюансы дороги.
Как я уже писал выше – все тушинцы зимой переселяются с гор в долину, а в период туристического сезона таксуют или держат гестхаусы в горах.
Биржа джипов с водителями находится на центральной площади с круговым движением села Квекмо-Алвани (Kvekmo-Alvani).
Лучше всего приехать за день до поездки и договориться с водителем:
– посмотреть на машину, поговорить с водителем и понять что это за человек.
Вообщем-то они там все нормальные ребята.
Парк автомобилей представлен японскими внедорожниками с правым рулем и полноприводными микроавтобусами.
Желающие могут скооперироваться и поехать в Тушетию вскладчину, мы предпочитаем ездить не в тесноте и не в обиде
Когда договорились о цене за поездку (туда и обратно), скажите где вас забрать: могут приехать в Телави
или другой пункт Алазанской долины.
Мы брали водителя за 500 лари на два дня – в эту цену входит все (топливо, его ночлег и еда).
По большому счету более двух дней в Тушетии делать нечего, поэтому логично соединить трип в Тушетию с .
Сезон в Тушетии и погода
Сезон обычно начинается с конца июня и продолжается до середины октября.
Потом дорога закрывается.
Погода альпийская: днем жарко, когда светит солнце.
Когда набегают тучки, а в горах погоду сложно предсказать, прохладно.
Вечером и ночью прохладно – вчера ночью было градусов 9 и дул сильный ветер – спасло теплое одеяло в гестхаусе и камин.
Дорога стоит отдельного рассказа и является нелегким испытанием для туристов, особенно в начале сезона, когда ее восстанавливают после зимы.
Дорогой она смело может называться первые 20 км, а дальше назову этот забористый серпантин с одной колеей и пропастью с полкилометра глубиной – “испытание очка”.
Хотя если накатить чачи и не смотреть из окна противоположному окну смотрящему на отвесную стену с каменными осыпями – вроде как нормально.
Сюда приезжают залетные водители и мы встретили в верхнем Омало двух офигевших (от “куда попали”) англичан на арендованном Митсубиси Паджеро (те взяли для храбрости с собой несколько литров чачи и двух бекпекеров-автостопщиков из Израиля и Норвегии).
Но как предупреждение в начале самого опасного серпантина стоит гранитный монумент четверым грузинам улетевшим в 800 метровую пропасть.
Тут же скамеечка и стол, чтобы сесть помянуть-подумать – ехать ли дальше.
С местными водителями дорога – это аттракцион, красивые виды и тряска в течении 3-4 часов – именно столько по времени преодолевают 50 км серпантина до первого села на пути вглубь Тушетии – Омало .
Да, по дороге много живописного и по началу стараешься все запечатлеть.
Но по-правде через час надоедает тормозить водителя для создания нетленки и просто сидишь и смотришь в окно.
Тоже кстати полезное времяпрепровождение.
Омало и родное село Мимино – Шенако
Часть фильма Мимино, а именно так где он летает на вертолете перевозя куриц и коров в горные села – снималась на равнинном плато между селами Омало и Шенако .
Здесь до сих пор есть остатки взлетно-посадочной полосы для кукурузников и вертолетная площадка.
Вроде как можно арендовать вертолет в аэропорту рядом с Мцхетой, хотя сейчас контора, которая занималась коммерческими перевозками, переориентировалась на Сванетию.
Село Омало является как бы административным центром Тушетии где находятся властные структуры, большинство гестхаусов и даже магазин где можно купить бутылку воды (спиртное надо брать с собой ).
Омало состоит из двух частей: нижнее Омало и соответственно верхнее Омало.
Верхнее Омало расположено у подножья холма, на вершине которого стоят башни.
Село представляет из себя по сути несколько гестхаусов, один из которых носит смешное название “Лашара “.
Хозяин стоически переносит насмешки, но в конце концов не выдержит и название своего геста поменяет.
80 процентов гестхаусов есть на букинг.ком – в сезон говорят, что надо резервировать жильё заранее: бронирование жилья в Омало (Тушетия)
Но когда мы там были (вчера) кроме нас в селе никого из туристов не было.
Жилье в Омало
Обойдя стороной Лашару (там что-то бетонировали и выла болгарка), мы поселились в довольно приличном гестхаусе Guest House Shina
Данное место отличается от других тем, что имеет свою зону питания (рестораном назвать это у меня язык не поворачивается) с камином, пластиковые окна со стеклопакетами, ну и достаточно уютно.
Хочу сразу развеять представления о формате и качестве жилья в Тушетии: здесь нет отелей.
Все что есть – это гесхаусы с комнатенками в которых стоит 2-3 иногда больше кроватей.
Все кровати имеют пружинные доисторические матрасы и снабжены тугими синтетическими подушками.
Некоторые гестхаусы имеют общие туалеты с душем, поэтому при бронировании обращайте внимание на это удобство (к слову в Шина с этим было все в порядке).
Стоимость проживания включает одно, двух или трехразовое питание.
То есть завтрак или завтрак + ужин или “олл инклюзив”.
Не стоит расчитывать на какие-то разносолы: в Тушетии все продукты привозные.
Даже не смотря, что исторически горцы занимались разведением овец – вся баранина идет на экспорт в ОАЭ, Турцию и Иран.
Ужин может включать в себя салат из помидор с огурцами, вонючий овечий сыр, суп (обычно консервированный, с лапшой) и горячее блюдо: жаренная на сливочном масле картошка с кусками говядины или жаренные на сливочном масле котлеты.
После ужина может быть изжога, поэтому желательно взять с собой фосфалюгель или пить чачу.
Вообщем я перечислил меню нашего ужина, но в других местах тоже самое.
Ужас! Здесь все поголовно любят сливочное масло и добавляют его куда только можно, а так же жарят на нём еду..
Встреченные нами ошалевшие англичане с друзьями бекпекерами видимо не знали, что в Тушетии нет магазинов, поэтому приехав вечером в верхнее Омало бродили по окрестностям в поисках еды.
Я в это время уже пошел спать, поэтому общались с ними в основном Олег с Икринкой.
Хозяева нашего геста в это время закрыли свою кухню, оставив нам зал с камином, топор и запас дров – кстати высокогорье очень чувствуется когда колешь дрова – сердце старается выскочить из грудной клетки и улететь на волю как горный орел.
Так вот, постеснявшись попросить у нас остатки еды – а мы оставили половину картошки и весь суп, туристы пригласили нас пить чачу.
Икринка с Олегом отказались, а туристы тем временем разбили палатку на самом ветродуе – на холме и попытали что-то сварить на газовой плитке.
Видимо у них это не получилось – они просто накидались чачей и уснули голодными – сужу по их утреннему хмурому виду.
Пешие походы в Тушетии
Кстати о палатках и бродилках пешком – это чревато знакомством с злобным алабаем ростом с теленка.
Мы по дороге решили пройтись, а водила нас не предупредил об обитателях зеленых холмов где пасутся коровы и овцы.
Мы прошлись с десяток метров и вдруг увидели, что водитель машет нам руками – оглянувшись в противоположную сторону мы заметили стадо и пару огромных волкодавов в стойке “ату его!”
Все закончилось благополучно, но по утверждениям местных – часто бывают случаи когда собаки нападают.
В этом случае надо сесть на корточки и ждать пастуха – собаки не дадут встать и попытаются напасть если от них побежать.
Фиг знает что англичане сделали, но с утра у их палатки дежурил здоровый барбос и потом ходил за ними по пятам и вилял хвостом – не чачу же ему наливали…
Электричество, интернет, горячая вода
Электричество в гестхаусах есть – на каждом доме солнечные батареи и водонагреватели по типу как в Испании.
То есть прогресс дошел до Омало нижнего и верхнего.
Интернета нет.
Сотовая связь есть, но слабая – одна-две полоски на айфоне.
Мобильный интернет 2G – как повезет, но почту проверить удалось.
Село Дартло
До Дартло из Омало ехать минут 30
Тоже серпантин, но боле-менее дорога укатанная без зубодробительных булыжников под колесами.
Дартло довольно компактное село расположенное на холме у подножья горного хребта, за которым находится Чечня.
Выше только село Квавло – его видно снизу по сторожевой башне покрытой строительными лесами – ехать по серпантину не хотелось, поэтому мы ограничились осмотром Дартло.
Что заметил: жители Тушетии используют плоский камень, который просто под ногами валяется, а у нас стоит приличных денег – как кровельный материал.
На стропила делается обрешётка, потом стелется рубероид, а сверху кладут плоский камень как черепицу.
У меня возник вопрос – а как же зимой, когда на крыши наметает сугробы снега. Выдерживают стропила, – говорят.
Вообще все дома тут смотрятся очень богато за счет того, что в кладке используется природный камень – небольшие сооружения просто складываются без цемента между камнями.
По селу можно походить, погулять.
Местных жителей немного и они равнодушны к туристам. Но правильнее было бы сказать, что я просто не видел местных жителей.
Окна и двери в домах нараспашку и походу на дверях замков-то нет.
Тропинки в селе узкие и заросли крапивой, поэтому ходить в шортах было не комфортно.
Что делать в Тушетии
Бродить по холмам (не забыть взять палку и держаться подальше от отар овец).
Ездить на лошадях.
Дышать горным воздухом с обедненным содержанием кислорода.
Любоваться альпийскими пейзажами….
Тушетия и…
Как я уже писал ранее – поездка в Тушетию хорошо сочетается с винным туром по заводам и хозяйствам Алазанской долины.
Именно такой трип у нас и получился: 2 дня на дегустации, 2 дня на Тушетию и домой.
Про виноделие я написал здесь: , а по Тушетии мой рассказ подошел к логическому концу – посмотрю что с фото и видео GoPro получилось и позже выложу отдельным сообщением.
