Много раз я видел фотографию с одним и тем же сюжетом - горное озеро, в котором отражается небо, дальше пара тёмных гор, похожих на ворота, а за ними - грандиозная сияющая стена из льда и снега от самых вершин. Я знал, что это на Алтае, и что где-то в той горной стене - Белуха (4509м), высшая точка Сибири, священная гора многих народов, а по Рериху - Северный Кайлас. И если автопутешествия по алтайским трактам - прерогатива Новосибирска и других регионов по соседству, то в горы и на реки Алтая народ ходит со всех концов необъятной, и даже когда я учился в школе, руководитель нашего турклуба водил сюда группы. Местом с фотографии же оказалось Аккемское озеро, самая известная треккинговая достопримечательность Золотых гор. И пусть я сам не походник (в чём лишний раз мне предстояло убедиться), со мной ехала бывалая Ольга, и недельный поход на Аккем стал кульминацией моего .
Рассказ об Аккемском походе будет состоять из трёх частей: путь наверх от последнего села Тюнгур (включая кадры с пути вниз), Аккемское озеро и окрестности, радиалки на Ярлушку и Семь Озёр. В я показал Усть-Кан, но между ним и Тюнгуром есть ещё Усть-Кокса и Уймонская долина, которые я покажу после Аккема. А вместо предисловия - .
В верховьях Катуни - плодородная Уймонская степь, старообрядческое Беловодье. За ней - маленькая Катандинская степь, хозяевами которой при царе были казаки Бикатунской линии Сибирского войска, под защитой которых Василий Радлов в 1865 году первым их археологов копал А снаружи всех измерений стоит деревенька Тюнгур, чьё название можно было бы перевести как Забубенное: по-алтайски тюнгур - это шаманский бубен. За Тюнгуром - малолюдные горы без дорог, пройдя по которым 70 километров , можно выскочить . Вид вниз по течению, почти все кадры из Тюнгура сняты на обратном пути, когда мы отсюда уезжали - а это не так-то просто, потому что рейсового транспорта сюда нет, официально его проезд запрещён из-за аварийного моста в Катанде, а неофицильную маршрутку "только для местных" периодически ещё и штрафуют - подозреваю, что примерно тогда, когда уличат в перевозке туристов.
На высоком берегу - могила красноармейцев. В верховьях Катуни была и кульминация Гражданской войны за Алтае, и на самом деле воевали герои полумифической . В 1918 году близ Тюнгура погиб Пётр Сухов с отрядом красных партизан, разбитых "белыми" на степном Алтае и отступавших сюда по горам. В 1921 году в Катанде, в своём доме, был убит последний атаман бикатунских казаков Александр Кайгородов , пытавшийся с территории Монголии освобождать Русь. Местные, впрочеми, считали, что он не погиб, а ушёл в Китай, и красным было проще умыть руки. Здесь покоится, конечно же, Сухов:
Ещё в Тюнгуре есть Круглый дом - явное уймонское веяние:
И суровые ржавые драндулеты, напоминающие, что не туризмом единым живут местные. Алтайцев в Тюнгуре я видел, но как мне показалось, в основном это русское село.
А за Катунью - белки высочайшего на Алтае Катунского хребта, с которого и сама Катунь стекает замысловатой спиралью. Это, как я понимаю, Кучерлинская долина, и обычно по ней ходят вверх, а по Аккемской - вниз. Но такой поход, с разделяющим долины перевалом Кара-Тюрек - дней на десять, а то и на пару недель, которых у меня не было. В принципе идея соединить в одном путешествии динамичные разъезды по дорогам и горный треккинг оказалась, мягко говоря, не очень удачной - большую часть путешествия пришлось таскать бесполезный (кроме как в треккинговой части) груз, времени на треккинг было откровенно мало, а силы мы уже успели растратить.
С сопок над Тюнгуром, в первую очередь горы Байда, хорошо видна Белуха. В 12 километрах ниже по Катуни, почти напротив устья Аккема - устье река Тургунда , где сохранилась целая "великолепная семёрка" кезер-ташей ("каменных воинов") тюркских времён. Но ходить туда - день, а машину нанимать - неадекватные тысячи, да и видел я "каменных баб" в ту поездку немало. Поэтому пойдём за мост:
Подвесной мост через Катунь, не первый и не последний по её течению, буквально нависает над Тюнгуром:
Он был открыт в 1982 году, и как я понимаю, именно с этого времени туристы хлынули на Аккем и Кучерлу потоком:
И если сам Тюнгур стоит на левом берегу, то за Катунью - его турбазы. По пути "туда" мы ночевали на турбазе "Белый Кречет", которую обслуживали двое пареньков, похожих как братья. Были это не работники сферы услуг, а классические "очарованные Алтаем", помогавшие отправиться в горы братьям по разуму, а то что они за это брали небольшие деньги - и нами, и ими воспринималось как условность. Но в камеру хранения взять наши вещи ребята отказались - со дня на день "Белый Кречет" закрывался на зиму. Соседняя турбаза "Байры" уже была закрыта - и это в первых числах сентября! Круглый год здесь работает только "Высотник", сочетающий функции турбазы и лесного отеля. "Высотник" и держит обе эти долины, организуя различные заброски. На Аккеме у него есть "филиал", который тут называют просто "Верхний Высотник", и с ним нам тоже предстояло познакомиться.
На "Высотнике" мы ночевали и на обратном пути - и я понимал, что пойду ночевать сюда за любые деньги. Во-первых, мы были страшно вымотаны и промокли до нитки под дождём, во-вторых... туристу-походнику надо или не потеть, или моржевать: мне неимоверно хотелось помыться. Летом здесь есть турприют со спальниками в общей комнате, но в сентябре его уже закрыли, и на выбор оставалось ставить палатку либо ночевать в гостинице с кадра выше. Номера с удобствами там стоили по 1500 рублей с человека, без удобств - по 1200. При этом мокрое тряпьё оказалось негде развесить сушиться, водонагреватель по ёмкости был рассчитан на полтора человека, и разве что остутствие вай-фая можно было объяснить отсутствием в Тюнгуре оптоволокна. Ещё в номерах запрещено есть и держать продукты, но кто же это проконтролирует? В остальном "Высотник" был хорош - уютная территория, вежливый персонал, в кафе отлично кормят (но дорого), в туристическом офисе к клиентам внимательны, что нас выручило по дороге "туда". И сюда не обязательно заселяться, чтобы воспользоваться камерой хранения на время похода в горы.
Есть тут и отдельное шоу. Утром из номера нас выманил шум винта:
Прилетел небольшой вертолёт - лёгкий американский "Robinson R66 ", пятиместный с грузовым отсеком. Тяжёлые вертолёты, сколько их видел в Сибири, исключительно российские и советские, а вот маленькие "летающие автомобили" - неизменные заморские "робинзончики" с характерной мачтой под винтом:
Вертолётные туры - на Алтае забава весьма популярная, и наводит на мысли о том, что людей с деньгами среди нас совсем не так мало, как кажется. 40-минутная воздушная экскурсия с облётом Белухи стоит 70 тысяч рублей за борт, а конкретно этот R66 и вовсе летел из с промежуточной посадкой (видимо для дозаправки) в Тюнгуре. В кадре - весь салон вертолёта, не очень-то отличающийся от автомобильного. Как я понимаю, летят тут 4 туриста и инструктор, а экскурсия читается автоматически.
Не уточнял, может ли этот вертолёт использоваться как средства заброски - высадить туристов на Аккемском озере или забрать их оттуда, в обоих случаях ещё и показав Белуху. Более известный вариант заброски для тех, кому лень идти на своих двоих - лошадь, но по цене выходит сравнимо с вертолётом: во-первых, туриста с грузом везёт не одна, а две кобылы (одна под себя, вторая под рюкзак); во-вторых, во главе каравана пойдёт инструктор, лошадь которого оплачивается отдельно по тому же тарифу; в третьих, вы отдельно платите за обратный путь по тем же тарифам на каждую лошадь. То есть, формула расчёта такова: число лошадей = (число туристов)х2 + 1, и всё это умножаем на количество дней + 1. Учитывая, что аренда кобылы стоит 1500 в сутки, на двоих у нас бы вышло от 15 до 22 тысяч рублей, из которых от половины до трети ушло бы на возвращение инструктора.
Самый простой вариант упростить заброску - это доехать на "шишиге" (грузовой ГАЗ-66) до Трёх Берёз. Дело в том, что Аккем впадает в Катунь километрах в 15 ниже Тюнгура (карта), и чтобы выйти к нему - надо одолеть перевал Кузуяк по скучной лесной дороге: первый день пути сулит много усилий и мало зрелищ. Такси-"шишига" стоит 10 тысяч рублей, что даже и недорого на большую группу, ну а единичных туристов за 1100 рублей (100 рублей - комиссия "Высотника") подсаживают на довольно частые оказии. И вечером, когда мы уходили на "Белый Кречет", нам было сказано, что на завтра оказий нет, и максимум, что они могут предложить - за те же деньги поучаствовать в сплаве до устья Аккема. Однако утром внезапно нашлась машина, отвозившая на Три Берёзы какие-то материалы и грузы, и не забывшие о нашем пожелании девочки с "Высотники" позвонили мне. Платить или не платить 2200 за двоих, у нас с Ольгой не стояло даже вопроса. В 11 утра к воротам "Высотника" подъехал джип и повёз нас в Кучерлу - настоящее "последнее село" тремя километрами дальше:
Если Тюнгур мне показался в основном русским, то Кучерла - село почти чисто алтайское. И у многих домов Кучерлы стоят чакы - традиционные алтайские коновязи. Потому что лошадь здесь - не роскошь, а средства передвижения и заработка:
Где-то в Кучерле и ждала нас "шишига". На Кузуякской дороге их можно встретить и так, но по словам других туристов, берут они от любой точки строго 1000 с человека и не торгуются.
По деревянному мосту "шишига" переехала реку Кучерлу, ещё более бирюзовую, чем Катунь. Кучерлинская долина по сравнению с Аккемской считается более живописной и пологой, но и более длинной, а красоты высокогорных озёр и почти километрвого ледника-ледопада Мюштуайры , к которым она ведёт, весьма труднодоступны, и как правило с неё туристы сворачивают на перевал Кара-Тюрек к Аккему, вдоль которого идут вниз. Обратите внимание на обломок моста и кучу брёвен - мост несколько лет назад смыло паводком, но с той поры построили новый, тоже деревянный.
Дорога за мостом выглядит в основном так, и после дождей сюда даже УАЗы не ездят - только шишига, только хардкор! А как весело было идти по ней обратно по щиколотку в скользкой грязи или, если краешком, по пояс в сырой траве...
Через пару километров от Кучерлы - грандиозный луг, сам километра два шириной, за ним снова леса и грязная грунтовка. Просто обычный лес, без особых красот, идти по которому пришлось бы часами. "Прикинь бы пешком попёрлись!" думали бы с Ольгой, понимая друг друга без слов. Единственное зрелищное место на 22 километрах этой дороги - собственно, перевал Кузуяк (1513м). Над "кучерлинской" стороной он возвышается на 700 метров, над "аккемской" - на 500, и подъём на него не экстремален, а просто занудный и тяжкий.
Виднеются Тюнгур и Кучерла, вытянутые вдоль своих речек:
А это уже спуск за Кузуяк, и хорошо видна уходящая вдаль глубокая долина Аккема. Заметили, как изменилось освещение? На солнце именно в этой долине неестественно яркие краски:
Здесь дорога была уже не мокрой, но пыльной. Пару раз мы видели туристов, шедших навстречу, а кое-где за Кузуяком мелькали и сенокосы и оградах.
Куда тяжелее был обратный путь - погода испортилась, два дня подряд шли дожди, и дороги развезло со всех сторон, а оказии в этот раз не нашлось. Поэтому мы шли пешком, и скрашивал усилия разве что дикий шиповник, обильно росший на "аккемской" стороне перевала - мы его насобирали впрок, и заваривали в чай ещё несколько дней после похода.
Зигзаги широкой "шишижной" колеи удобно срезать по узким и более крутым тропам. На склонах грязь, скреплённая корнями, не столь скользкая, зато в низинах могут стоять весьма противные болота. Эти тропы - не столько для пешеходов, сколько для конников, порой попадавшихся нам навстречу:
А по пути на перевал я внезапно заметил у своих ног собаку. Оглянувшись, мы увидели караван, но только какой-то иной:
Тут не вальяжные туристы с инструктором-мизантропом ехали, а суровые алтайцы при ружьях, и лошадей было гораздо больше, чем всадников, а на каждой лошади висело нечто, более всего напоминающее мешок с картошкой. Поровнявшись, вожак нам крикнул: "На рыжую запрыгивайте! 1000 рублей до Кучерлы!", видимо искренне не понимая, что человек может не уметь оседлать коня на ходу.
Следующего алтайца я спросил, откуда путь держите, и он ответил мне "А вам какой интерес?" таким тоном, будто за следующий вопрос снимет с плеча ружьё и пристрелит. Лишь проводив их взглядом, мы поняли, что это шишкари, и "картошка" в мешках - кедровые шишки с каких-нибудь дальних делянок, местоположение которых им конечно же не хотелось светить. Встреча с вьючным караваном для меня хоть как-то оправдала тяжёлый обратный поход.
Вернёмся к солнечному началу похода. В какой-то момент из кустов показался аил - там небольшая турбаза, куда и везла материалы "шишига", по-видимоу для консервации на зиму. Нас провезли ещё на полкилометра вперёд за широкий луг и высадили вот на этой поляне, в народе известной как Три Берёзы. Берёз тут впрочем больше трёх, и какие именно дали поляне название - я не знаю.
Здесь пара совершенно заброшенных домиков, и по пути "туда" мы в них пообедали за столом, а по пути назад - устроились там ночевать, мокрые в прямом смысле слова до нитки: если идти под сильным дождём несколько часов, не спасут никакие плащи и куртки. Внутри было не теплее, чем в палатке, но в отличие от палатки домик к нашему приходу уже стоял. Повидал он на своём веку, наверное, многое:
Итак, мы проехали 22 километра. Как показал дальнейший путь, мы бы и за день их не прошли: я просто не умею ходить в горы, а Ольга за три года без походов подрастеряла сил и сноровки. Вдобавок, она привыкла ходить с большой группой, а потому сколько ни облегчала рюкзак, а всё равно набрала в дорогу больше, чем могла унести. Я мог разгрузить её (и под конец нёс больше 30 килограмм), но в сугубо туристических делах - поставить палатку, приготовить еду - от меня пользы было немного, разве что дров для щепочницы насобирать да воду с ручья принести, поэтому ставились мы 3 часа, а собирались и вовсе часа по 4. То есть, мы шли по 7-8 часов в день со средней (включая привалы) скоростью 1 км/ч вверх и 2 км/ч вниз, если мерять по прямой. От Тюнгура до Трёх Берёз - 22 километра по дороге; от Трёх Берёз до Аккемского озера - ещё примерно столько же по прямой, то есть фактически раза в 1,5-2 больше. МЧСники и пограничники проходят Аккемскую тропу за день (это входит в их нормативы), нормальные туристы - за 2-3 дня от Тюнгура и за 1-2 дня обратно, ну а мы шли вверх 2,5 дня от Трёх Берёз и 2 дня спускались до Тюнгура.
А могли бы идти и ещё медленнее, но Аккемская тропа - не дикая тайга, а парк. Наверное, примерно так же выглядел Чуйский тракт во "вьчную" эпоху - шириной не меньше метра и с заботливо перепиленными стволами упавших на дорогу деревьев. На большей части тропы - сплошные канми и корни, и если на спуске они изрядно мешают, то на подъёме здорово помогают, образуя подобие лестницы, да и идти здесь не скользко в любую погоду.
Справа текут ручьи в крутых каменистых руслах:
Слева из-за деревьев порой показывается стена и доносится шум свирепого Аккема:
На тропе есть развилки, но все они условны - ответвления сойдутся максимум через несколько сотен метров. И по всей длине тропы через каждые 2-3 километра, а то и чаще - Поляны. Туристами они разработаны столь капитально, что иные на Maps.me были отмечены как кемпинги. На многих оставлены какие-нибудь соусы, баночки соли или сахара, бутылки с водой - бери и пользуясь, коли не брезгуешь! Ходить здесь не опасно - даже если ты сломал обе ноги (что сделать тут не так-то просто), то максимум через несколько часов (а скорее всего и раньше) мимо пройдут другие туристы и если не помогут сами, то доложат МЧСникам наверху. Но есть у всей этой самодельной инфстрактуры и обратная сторона - дефицит дров. Даже щепки на большинстве полян выбраны почти подчистую, и собирать их для одной готовки приходится битый час по дальней округе поляны.
Главный ориентир на здешних тропах - конский навоз. Если вы его не видите уже довольно долго - значит, видимо, сумели уйти не туда. А вот мусора, вопреки ожиданиям, немного - где-то может валяться одна бумажка или консервная банка, но ни разу на всей тропе не видел стихийных свалок. Железяка, похожая то ли на самодельную печку, то ли на бурбулятор для целого табора хиппи, была самым крупным образцом местного сора, да и это, возможно, не сор, а "действующее" сито для кедрового ореха. И дело не в созантельности туристов (одной быдлокомпании в месяц хватит, чтобы засорить всю тропу до состояния гадюшника), просто на Алтае понимают, что надо прибираться, и за чистотой вдоль Аккемской тропы послеживают волонтёры и инструкторы. Говорят, не последняя тому причина - мусор привлекает медведей, проблемы с которыми здесь точно никому не нужны. А вот если Гогу встретите - помните, что он - Человек!
На самом деле интересного на тропе немного. Лес и лес, густой и влажный, и о горах напоминают не столько красивые виды, сколько синусоида в вертикальной плоскости, которую представляет собой тропа.
Радует глаз разве что живность - вот например, кедровка. Не знал, что у них такая смешная внешность:
Белки тут в основном чёрные, и их реально много:
А по камням под ногами обильно снуют такие вот чёрные паучки, или скорее сенокосцы:
Участок тропы за Тремя Берёзами оказался самым тяжёлым - постоянные крутые подъёмы, порой сменяющиеся издевательскими спусками: если общее направление - вверх, то каждый спуск сулил новый подъём. Вдобавок, Оля не сразу поняла, что грузоподъёмности у неё поубавилось, а я не захотел остановиться, и как результат - на первом же километре она надорвалась так, что уже не смогла восстановиться до конца похода. То и дело нам попадались другие туристы, и рюкзаки у них были раза так в два поменьше, чем у нас - и увы, у меня слишком мало опыта, чтобы понять, как им это удаётся. Мы прошли за день порядка 6 "прямых" километров, и с сумерками встали на ночлег посреди валунов под курумником у ручья Аккемская Падь. Это место я до конца похода называл Чёртовой поляной, потому что на почве усталости и удручённости весьма скромными результатами, здесь я эпически поругался с Ольгой.
А помирила нас на следующий день Белуха. В какой-то момент мы увидели развилку - одна тропа уходила вверх, другая вниз, и Ольга помнила по своему прошлому походу в эти края о некоей Нижней Аккемской тропе, где придётся лезть через кусты и курумы. Поэтому она пошла в разведку поверху, а я - понизу, и быстро поняв, что нижняя тропа более натоптанная, вернулся к рюкзакам. А подняв глаза, увидел сияющие за тайгой белки :
И ещё не знал тогда, что это - уже сама Белуха на пару с круглым пиком Делоне (4260м). Со стороны России они выглядят как купол и пирамида, если угодно - как кулич и пасха. Алтайцы называют её Кадын-Бажы, то значит Голова Катуни, но в то же время и сама Катунь значит "Госпожа", и тогда Белуха - просто Главная из Главных. По алтайскому поверью, её вершина - это канал, свящующий наш мир с небесным, и приближаться к священной горе запрещалось даже шаманам. Фотографиями Белухи я начинал . Ну а весь массив Белухи у алтайцев известен как Уч-Сюмер (Трёхглавая), и третий его элемент - заметная на вводном Белуха Западная (4435м), вторая по высоте вершина Алтая и самая зрелищная из гор над Аккемом. За горами будет пологий склон с ледником Геблера (военный врач Фридрих Геблер в 1835 году впервые исследовал гору), из которого берёт начало Катунь, а отвесный северный склон - это Аккемская стена, из которой и сам Аккем вырывается с рёвом. "Ак" на всех тюркских языках значит "белый", "кем" - река на древнетюркском языке. Аккем действительно не бирюзовый, а на всём протяжении белый:
И табличка на камне у тропы напоминает про его бешеный норов:
Аккем вроде не глубок, но это реально даже и не совсем река, а что-то переходное между рекой и водопадом. Непрерывный порог длиной 40 километров. Вот тут, смотрите - уклон русла виден невооружённым глазом! Вдали, за деревьями - западная вершина Белухи:
Но таёжные синусоиды кончились, и тропа теперь вела вдоль Аккема, и огромный для реки уклон для тропы был вполне сносным. Основным препятствием на второй день стали курумники, впрочем тоже в основном нахоженные. Когда мы шли вверх, мне запомнилось, что их два или три, по пути вниз оказалось, что как минимум пять.
И боковые ручьи, всё так же попадавшиеся то и дело. Через многие сделаны мостики, вот тут - самый основательный:
На камнях одного из курумников билась крупная бабочка, бессильно жужжа, словно муха. Прошло её время:
В горах в сентябре бывает и -15, а к нам ээзи (духи гор) были бласклонны - хоть и холодные были ночи, и заливало дождём на обраном пути, но всё-таки ниже 5-7 градусов температура не опускалась ни разу.
Вот повстречался леший, не обращавший на нас ни малейшего внимания - обходит свои владения перед консервацией на зиму:
Навесы из дёрна под выворченными корнями попадались такие, что их можно использовать в качестве шалаша:
Мы, однако, миновали не только их, но и самую крупную стоянку напротив водопада Текелю , до которой видимо большинство туристов доходят от Трёх Берёз за день. Вблизи водопад, говорят, очень красив, но мостов через Аккем здесь нет, а чем может закончиться попытка брода, показывает фото №39а. Причём уверен, что там река унесла куда более сильных и опытных людей, чем мы. Поэтому на Текелюшку ходят обычно отдельной радиалкой сверху:
За Аккемом, между тем, уже появляются гольцы - ещё не наша тропа, но окрестные горы высосываются выше той черты, после которой не растут деревья:
Пройдя за Текелюшку ещё пару километров, мы решили вставать на ночь - за второй день мы прошли несколько больше, чем за первый, но всё же до цели оставалось ещё порядка 4 километров. Ну а поляны я выбрал не в последнюю очередь из-за видов, открывавшихся с берега Аккема - вот например во всей красе Белуха Западная перед закатом... вы видите на склоне ЛИЦО?
А вот на рассвете - и весь массив Уч-Сюмер, в котором иные эзотерики углядывают Тризубец Шивы. Вид грандиозен, и благодаря более суровому климату, ледяные 4-тысячники Алтая не менее величествены, чем .
Утром на том же месте. Отсюда снят и заглавный кадр поста. Краски всё так же нереальны:
А навстречу нам всё время шли другие туристы, и география их была совсем не той, что у встреченных на автодорогах - почти никого из Новосибирска или Барнаула, зато через раз Москва или Питер, а ещё - Екатеринбург, Казань, Архангельск, Чески-Будеёвицы.... Лишь один раз на обратном пути нам попались туристы на обгон: хоть и медленно мы двигались, но и поток наверх уже практически иссяк (тем более что чаще вверх ходят по Кучерле), и те, кто шли за нами следом, шли скорее всего немногим быстрее да примерно в том же режиме привалов и ночлегов. Встречные же появлялись каждые один-два часа по пути наверх, несколько раз за день по пути вниз, и мы неизменно здоровались, обменивались вопросами о дальнейшей тропе, да шли дальше. На курумниках, пропуская группу, я слезал с тропы, а последний проходящий неизменно подавал мне руку - как на зимниках, где один соскальзывает в снег, а другой, проехав, его вытягивает.
Иногда спускались кони с одиноким инструктором, чаще всего алтайцем - пассажиров наверх они уже отвезли... но вниз, заметьте, они едут не без груза, и этот груз - скорее всего те же кедровые шишки:
И стабильно через день Аккемское ущелье оглашал треск низко летящего вертолёта - сначала вверх по долине, а минут через 20 и вниз. Это, кстати, не "робинзончик", а также американский "Белл-407 " (или другой "Белл"), то есть облёт Белухи проводит не только "Высотник":
Лес все дни подъёма понемногу редел, берёзы и осины мельчали, и на третий день главным деревом стала лиственница. В какой-то момент мы упёрлись в ворота для лошадей (чтоб не уходили вниз на ночном выпасе), которые можно было открыть, лишь чуть-чуть подумав головой. Но закрыв их за собой, я почувствовал, что цель совсем рядом.
В следующей части - про Аккемское озеро и его обитателей.
P.S.
Ну а если кому-то из опытных туристов мой рассказ показался смешным или жалким - смейтесь и жалейте наздоровье. Я не походник, и хотя в то же лето три недели мы с Ольгой , опыта я не очень-то преобрёл. Ольга спрашивала, почему я всегда так спешу и из кожи вон лезу, и чуть подумав, я нашёл ответ - потому что ходить треккинги мне не нравится, сама ситуация долгого пешего пути с тяжёлым рюкзаком для меня стрессовая, а цель всегда безоговорочно важнее, чем путь до неё. Поэтому если и буду ещё предпринимать подобные походы - то тоже в "парковых" условиях и не больше чем на несколько дней, например на Сейдозеро или в Ергаки.
АЛТАЙ-2017
. Обзор поездки и. Кату-Ярык, Пазырык, застава Михалыча.
Фото 1.
Это был уже шестой мой поход по Алтаю. Так часто я не посещал ни один регион России, пожалуй только на Урале был больше, ввиду его близости.
Впрочем, неудивительно. Стоит человеку хоть раз сюда приехать и все..
Кстати, почему бы не показать здесь фотографии из первых походов, еще пленочные, черно-белые? Ведь прошло уже 20 лет! Так наверно и сделаю в последующих постах.
А сегодня первые три дня нашего пути до озера Кучерлинского.
Фото 2.
Для ориентировки.
От Новосиба до Тюнгура мы (нас шестеро) домчались на микроавтобусе, чуть меньше суток на это ушло. Дороги теперь там нормальные, не то, что раньше. Отдали по 3200 руб. с носа. Сейчас масса частников и фирм занимается извозом туристов, цены сравнялись с рейсовыми автобусами.
Фото 3.
Тут курица лапой нацарапала наш маршрут. В общих чертах конечно, кому интересно - разберется.
Тюнгур - оз. Кучерлинское - ледник Мюштуайры (не дошли) - оз. Дарашколь, - возврат на Кучерлу - перевал на Аккемское озеро - р.Акоюк и долина Семи озер - к подножию Белухи, ледник Аккемский - назад в Тюнгур.
Фото 4.
Вот Тюнгур. Обычная деревня, если не говорить об окружающих ее ландшафтах.
Мы разбили лагерь на берегу Катуни, неподалеку от базы Высотник. И пошли прогуляться.
Фото 5.
Фото 6.
Фото 7.
Фото 8.
На склонах этих горок заросли земляники, жаль еще не созрела, начало июля.
Фото 9.
Лошади - дежурная моя тема)
Фото 10.
На заглавном фото розовая горка с лошадью. Розовый цвет - вот эти цветы. А внизу Катунь.
Фото 11.
Фото 12.
Розовый бюст одного из революционеров, когда то установивших здесь советскую власть.
Фото 13.
Фото 14.
Фото 15.
Местный пацанчик.
Фото 16.
Фото 17.
На следующее утро напялили рюкзаки с двухнедельным запасом продуктов, и в путь!
Это наш навигатор-путеводитель Леха. Может кто то узнал его по моим камчатским постам.
Фото 18.
Первые 2-3 дня как всегда самые муторные, не интересные. Прешь себе и прешь по тропе. Иногда навстречу всадник на лошади проскачет. На верхнем фото он тоже есть, видно)
Фото 19.
Фото 20.
вот опять.. Дело в том, что здесь набитая конная тропа и многие не парятся как мы, а едут на лошади.
Фото 21.
Наша первая стоянка в окружении гор, огненных купальниц и крапивы.
Фото 22.
Фото 23.
А вот те самые, правильные туристы.
Фото 24.
Фото 25.
Здесь, возле грота Куйлю с петроглифами (их то я и не сфотал) штатная стоянка конных групп.
В гроте Куйлю находится около 100 рисунков древнего человека. Но многие из них так испорчены рукой "благодарных потомков", что снимать не стал.
Фото 26.
Фото 27.
Фото 28.
Фото 29.
Фото 30.
На следующее утро идем дальше в направлении заснеженных горных вершин.
Фото 31.
К концу второго дня выходим к Кучерлинскому озеру.
Его берега густо поросли лесом, так что за деревьями его почти не видно.
Название происходит от слова кучурлу - "солончак". По алтайским легендам, в озере обитает Коль-ээзи, т. е. Хозяин озера. Считается, что этот дух может кричать по-бычьи. По словам лесников, в лиственнично-кедровых лесах, окружающих озеро, обитают марал, рысь, соболь. На горных склонах встречаются колонии сурков. На альпийские луга иногда заходят горные козлы.
Фото 32.
Фото 33.
Видов Кучерлы будет еще много, но это в следующий раз.
Пойду искать старые ч\б пленки 20 летней давности, может чего осталось..
В начале села есть подвесной автомобильный мост через Катунь. Поселок представляет из себя довольно крупный туристический центр. Тюнгур является ближайшим населенным пунктом на пути к горе Белуха и отправной точкой многочисленных горных, пеших, конных и водных туристических маршрутов. В окрестностях Тюнгура расположено несколько туристических баз, от которых организуются пешие путешествия на Кучерлинское и Аккемское озера, конные походы, сплавы на рафтах и путешествие к подножию Белухи, куда можно добраться пешком, пройдя перевал Кузуяк и дальше поднимаясь вверх реке Аккем. Или же на лошадях и пешком - вверх по р. Кучерла и череза перевал Каратюрек к Аккемскому озеру и подножью Белухи. В деревне можно арендовать лошадей для конного маршрута или доставки груза. В магазинах Тюнгура продают горный мед с местных пасек.
На въезде в село Тюнгур, справа от трассы на берегу Катуни находится памятник Петру Сухову - командиру красногвардейского отряда, разбитого белогвардейцами в августе 1918 года. В селе есть почта, работает мобильная связь.
На правом берегу Катуни, напротив поселка Тюнгур расположены турбаза "Высотник" и турбаза "Тюнгур", входящая в состав туркомплекса "Кучерла".
На всех турбазах работают опытные инструкторы, специализирующиеся на конкретном виде туризма (сплав, конный туризм, пеший, альпинизм).
с. Тюнгур известно далеко за пределами Республики Алтай. Отсюда начинаются туристские и альпинистские маршруты к самой высокой вершине Сибири - г. Белухе. Над селом возвышается г. Байда, на которую можно совершить обзорную экскурсию.В селе, на ул. Заречной, д. 5, расположена дирекция ГУ РА «Природный парк «Белуха».
Топонимика: Название села «Тюнур» переводится с алтайского языка как шаманский бубен.
История: Село образовано в 1876 г. В конце XIX в. наряду с Катандой село было важным купеческим станом на пути в Китай. Современное население составляет 430 чел., большей частью алтайцы. Основным сельскохозяйственным предприятием является СПК «Тюнгур», имеются фермерские хозяйства. Краеведческим уголком при школе заведует Адарова Алевтина Алексеевна, замечательный специалист своего дела. Небольшой, но очень интересный краеведческий музей имеется при клубе в соседнем с. Кучерла, руководит музеем Манталаева Татьяна Алексеевна.
Некоторые страницы истории Горного Алтая связаны с Тюнгуром. В Западной Сибири наиболее длительное и упорное сопротивление белогвардейцам в период Гражданской войны оказывал сводный отряд Красной гвардии под командованием большевика П. Ф. Сухова. Отряд состоял из красногвардейцев Алтая, Семипалатинска, Кольчугино. Пройдя с боями степи Кулунды, отряд Сухова в начале августа 1918 г. вступил в горы Алтая. Красногвардейцы хотели пробиться через горы Алтая и Монголию в Советский Туркестан. Жители горных сел предоставляли отряду продовольствие, транспорт, проводников.
Пожилые алтайцы рассказывают, что проводили короткими дорогами и белых и красных, стремясь просто удержать и тех и других от напрасного кровопролития и спасти человеческие жизни. Вступление отряда Красной гвардии в Горный Алтай вызвало сильную тревогу их противников. Из Улалы в села Уймонской долины отправился белогвардейский отряд поручика Любимцева. Были организованы заградительные отряды, и в 7 км ниже с. Тюнгур на обоих берегах Катуни устроены засады.
Здесь, в узком Катунском ущелье, 10 августа 1918 г. отряд П. Ф. Сухова, насчитывающий к тому времени 250 бойцов, был разбит. Все красногвардейцы, попавшие в руки врагов, были расстреляны. Они умерли героями, с глубокой верой в победу рабочего класса. В восточной части села стоит памятник Петру Сухову.
Население: 348 чел. (2016).
Расположено на левом берегу реки Катуни , напротив устья реки Кучерлы . Образовано в 1876 году . Находится на расстоянии 65 км. от районного центра села Усть-Кокса . Отсюда начинается большинство популярных туристических маршрутов к горе Белухе . Вблизи села, на правом берегу реки Катуни расположены турбазы «Тюнгур», «Высотник», «Зелёный дом»,"Байры". Связь между левым и правым берегом реки осуществляется через подвесной автомобильный мост.
В августе 1918 года вблизи села белой Алтайской экспедицией войскового старшины В.И. Волкова был ликвидирован отряд кузнецких шахтёров-красногвардейцев под командованием Петра Сухова . В Тюнгуре ему установлен памятник.
Население
Tungur off baido.jpg
Тюнгур с вершины г. Байдо
Tungur morning.jpg
Утро в Тюнгуре
Tyungur bridge.jpg
Мост через реку Катунь
Tyungur-Vysotnik.jpg
Турбаза «Высотник»
Напишите отзыв о статье "Тюнгур (село)"
Примечания
Ссылки
Отрывок, характеризующий Тюнгур (село)
Два женские голоса запели какую то музыкальную фразу, составлявшую конец чего то.– Ах какая прелесть! Ну теперь спать, и конец.
– Ты спи, а я не могу, – отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она видимо совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршанье ее платья и даже дыханье. Всё затихло и окаменело, как и луна и ее свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия.
– Соня! Соня! – послышался опять первый голос. – Ну как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, – сказала она почти со слезами в голосе. – Ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало.
Соня неохотно что то отвечала.
– Нет, ты посмотри, что за луна!… Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки, – туже, как можно туже – натужиться надо. Вот так!
– Полно, ты упадешь.
Послышалась борьба и недовольный голос Сони: «Ведь второй час».
– Ах, ты только всё портишь мне. Ну, иди, иди.
Опять всё замолкло, но князь Андрей знал, что она всё еще сидит тут, он слышал иногда тихое шевеленье, иногда вздохи.
– Ах… Боже мой! Боже мой! что ж это такое! – вдруг вскрикнула она. – Спать так спать! – и захлопнула окно.
«И дела нет до моего существования!» подумал князь Андрей в то время, как он прислушивался к ее говору, почему то ожидая и боясь, что она скажет что нибудь про него. – «И опять она! И как нарочно!» думал он. В душе его вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни, что он, чувствуя себя не в силах уяснить себе свое состояние, тотчас же заснул.
На другой день простившись только с одним графом, не дождавшись выхода дам, князь Андрей поехал домой.
Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем полтора месяца тому назад; всё было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами.
Целый день был жаркий, где то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была темна, в тени; правая мокрая, глянцовитая блестела на солнце, чуть колыхаясь от ветра. Всё было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко.
«Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны», подумал князь Андрей. «Да где он», подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя, – ничего не было видно. Сквозь жесткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. «Да, это тот самый дуб», подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое, укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна, – и всё это вдруг вспомнилось ему.
Село Тюнгур расположено на левом берегу Катуни, напротив впадения реки Кучерлы, в 60 км от Усть-Коксы. В начале села есть подвесной автомобильный мост через Катунь. Поселок представляет из себя довольно крупный туристический центр. Тюнгур является ближайшим населенным пунктом на пути к горе Белуха и отправной точкой многочисленных горных, пеших, конных и водных туристических маршрутов. В окрестностях Тюнгура расположено несколько туристических баз, с которых организуются пешие путешествия на Кучерлинское и Аккемское озера, конные походы, сплавы на рафтах и экскурсии к подножию Белухи, куда ведет хорошая конная тропа, по которой постоянно идут группы туристов. В деревне можно арендовать лошадей для конного маршрута или доставки груза.
На въезде в село Тюнгур, справа от трассы на берегу Катуни находится памятник Петру Сухову - командиру красногвардейского отряда, разбитого белогвардейцами в августе 1918 года.
На правом берегу Катуни, напротив поселка Тюнгур расположены турбаза "Высотник" и турбаза "Тюнгур" , входящая в состав туркомплекса "Кучерла".
На всех турбазах работают опытные инструкторы, специализирующиеся на конкретном виде туризма (сплав, конный туризм, пеший, альпинизм).