Гора Белуха по праву считается одним из красивейших мест и одним из всемирных природных достояний, расположенных на карте России. Достигая 4509 метров в высоту, она является высочайшей точкой Горного Алтая.
Свое имя гора получила за роскошную, покрытую снегом, вершину. Алтайцы именовали ее «Катын-Баш», что означает «исток Катуни» или «Ак-Су-Рю» – «Белая вода». Жители Киргизии дали ей название «Мусс-Ду-Тау», что переводится как «Ледяная гора». Ее сакральное название – «Уч Сюре» или «жилище богов».
Благодаря своей удивительной энергии, Белуха стала священным местом Алтайских гор не только для местных жителей, но и для сотен людей, которые ежегодно посещают это место.
Гора Белуха на карте России находится в Республике Алтай (Усть-Коксинский район), близко к российско-казахстанской границе.
Координаты:
- 49°48′25″ северной широты.
- 86°35′23″ восточной долготы.
Доехать до Белухи можно:
- Общественным транспортом : Барнаул – Горно-Алтайск – Тюнгур. Для того, чтобы добраться до Барнаула проще и комфортнее воспользоваться поездом. Затем доехать до Горно-Алтайска на автобусе. Оттуда либо на автобусе, либо на такси до села Тюнгур, от которого к горе есть пешая тропа и указатели.
- На машине : Чуйский тракт – Семинский перевал – Усть-Кокса – Тюнгур. После Семинского перевала на перекрестке нужно повернуть направо по указателю на Усть-Кокса. Село Тюнгур находится в 60 км от него.
Возникновение и развитие горы Белуха
Гора Белуха сформирована песчаником и сланцем кембрийского периода и вулканическими отложениями девонского периода. Во время кембрия – около 520 млн. лет назад – современная территория горы Белуха представляла собой неглубокое море с подводными действующими вулканами, из-за действия которых появились породы из кварца, халцедона и других минералов.
В это время произошло первое поднятие породы в зоне Катунского хребта над уровнем моря и формирование глубинных разломов. 460 млн. лет назад эта местность опять опустилась под воду, чтобы в ордовикском периоде (420 млн. лет назад) начать свое поднятие на поверхность, при этом Катунский хребет сильно видоизменялся под действием водных течений.
Поднятие породы происходило на протяжении миллионов лет и в девонском периоде (360 млн. лет назад) по хребту продолжали формироваться мульды с отложениями из карбоната и вулканических пород. В мезозойский период (70-225 млн. лет назад) активно развивался рельеф местности: под воздействием тектонических движений, ветра и воды порода переносилась в более низкие участки местности и там накапливалась.
В целом местность выглядела как долины с разбросанными по ним холмами разного размера и напоминала современный казахский мелкосопочник.
1 млн. лет назад начались тектонические движения по глубинным разломам, которые привели к поднятию породы на разные уровни высоты и на недавно относительно ровных долинах появились горсты и грабены, одним из которых был Катунский хребет.
Поднятие породы продолжалась столетиями, и сопровождалось большим оледенением местности. Активность ледников привела к возникновению морен, трогов и каров и сильно повлияла на формирование современного горного рельефа. На сегодняшний день территория горы Белуха остается сейсмически активной, периодически происходят подземные толчки, которые продолжают менять рельеф этой местности.
История изучения горы Белуха
Первое описание горы было сделано в 1793 году в записках П.И. Шангина, который опирался на рассказы местных жителей. В 1833 году Ф.В. Геблер, врач, работающий на Колывано-Воскресенских заводах, организовал поход для подтверждения слухов о ледниках в этой области.
В ходе своего путешествия он нашел ледяной поток, исток Катуни, увидел гору и даже взошел на Катунский ледник, который получил в честь него второе название – ледник Геблера. Именно Ф.В. Геблер на основе своих исследований горы Белуха нанес на карту России особенности ее местности. В 1880 году гору посетил Ядринцев Н.М., известный ученый, который специализировался на изучении Алтая.
Большой вклад в исследование горы Белуха внес профессор и неплохой альпинист Сапожников В.В. В 1895 году состоялась его первое путешествие, в ходе которого ему удалось подняться на высоту в 2860 м. В 1897 году вторая экспедиция завершилась возвращением с высоты 3000 м.
Сапожников В.В. подходил к горе с разных сторон и зафиксировал 4 крупных ледника, 9 средних и много висячих. Его третье путешествие произошло в 1898 году. В результате ему удалось по Катунскому леднику взойти на седло горы. В 1914 году после трех неудачных попыток братья Троновы стали первыми, кто добрался до восточной вершины Белухи.
В этом же году состоялась экспедиция Н.В. Новикова и А.В. Лепехина, после которой исследование горы приостановилось на время революции. После революции на горе начинают работать исследователи из Томска и Новосибирска.
В 1924 году в Нью-Йорке Н.К. Рерих, совместно с единомышленниками, сформировал корпорацию «Белуха», которая занималась исследованиями, поиском руд и минералов, созданием энергетических и транспортных путей сообщения, недвижимостью и развитием сельского хозяйства и бизнеса в районе горы Белуха. Было продано тридцать тысяч акций.
В 1926 году корпорация достигла соглашения с советским правительством, но так как до 1929 года работы так и не начались, она утратила на них право. В 1925 году на Белуху приехали первые туристы. 19 человек, среди которых были врачи, госслужащие, преподаватели и студенты, в течение одного дня изучали ледник Геблера.
В 1926 и 1927 годах предпринимались попытки восхождения на гору, но экспедиции не достигли вершины. В 1932 году на основании исследований экспедиции О.А. Алекина, на горе были созданы две метеорологические станции – Аккем и Катунь.
История покорения горы Белуха
С приходом советской власти альпинисты неоднократно совершали походы на гору Белуха. Уже в 1933 году было предпринято три экспедиции на вершину Белухи. Во время западно-сибирской альпиниады в 1935 году на гору поднялись 83 человека. В том же году власти провели на Белухе первую Сибирскую олимпиаду. Это привело к тому, что альпинизм в Алтайский горах начала развиваться.
В июле 1936 года альпинисты покорили западную вершину, было сделано много фотографий, зафиксирована высота вершины и соседних гор. Альпинисты совершали свои путешествия практически непрекращающимся потоком, что привело к открытию в 1937 году лагеря туристско-экскурсионного управления во главе с М.Биллевичем. Работал он практически круглосуточно в течение нескольких месяцев.
За этот период на вершину горы поднялось более двухсот человек. К 1939 году на северном склоне горы организуется спасательный пункт для альпинистов, предоставляющий оборудование напрокат. Когда на территорию Советского Союза пришла Вторая мировая война, походы на Белуху прекратились и были возобновлены только в 1952 году.
В 1953 году состоялись три похода, которыми руководила Е.Л.Казакова, в ходе одной из них был открыт маршрут на обе вершины Белухи через ледник Сапожникова (Менсу). С 1983 года на гору начинают совершать восхождения иностранные альпинисты из США, Австрии, Италии и других стран.
За последние 60 лет на Белуху были совершены десятки восхождений, были обнаружены новые маршруты и особенности местности. Сегодня ежегодно организуются восхождения на гору для туристов и альпинистов любого уровня подготовки.
Топография горы Белуха
Гора Белуха – высшая точка Катунского хребта, сформировавшаяся на стыке его и трех небольших узких хребтов – отрогов. Приблизительная площадь горы – 50 кв. км по снеговой линии, и 230 кв. км по границам крупных ледников.
Вершин у горы две:
- Западная (4435 м);
- Восточная (4509 м).
Гора Белуха имеет две вершины. Гора Белуха на карте России указывалась с высотой восточной вершины в 4506 м, но современные научные достижения позволяют измерить высоту горы практически до сантиметров. В 2012 году экспедиция, отправленная для уточнения высоты Белухи, зафиксировала высшую точку восточной вершины – 4509 м. Вершины соединены слабовогнутым понижением (4000 м) – Седлом Белухи.
Рельеф горы Белуха встречается двух происхождений:
- эрозионного;
- аккумулятивного.
Эрозионные формы рельефа выражены наличием гребней, каров и трогов. Аккумулятивные формы рельефа представлены движущимися и отложенными моренами.
Климат горы Белуха
На горе работает две метеостанции:
- станция Аккем (2050 м);
- станция Каратюрек (2600 м).
Климат на этой территории крайне суровый: зима длинная, частые дожди и снегопады. Он меняется в зависимости от высоты. У подножия и в лесистой части горы ощутимо теплее, чем на ее вершине. Станцией Аккем (2050 м.) зафиксирована средняя температура июля на уровне +8,3 °С. Станция Каратюрек (2600 м) установила среднюю температуру окружающей среды в июле в размере +6,3 °С.
На вершине горы даже летом температура опускается до –20 °С.
Зимой самые низкие температуры характерны для января, когда мороз составляет –48 °С. До марта температура остается отрицательной, в среднем в марте наблюдается до –5 °С. Часто происходят значительные перепады температур. Самым удачным периодом для посещения горы с точки зрения погодных условий считаются летние месяцы.
По данным метеостанции Аккем погода благоприятствует туристам в августе и сентябре – по 17 дней с хорошей погодой в месяц. Ночами практически не бывает заморозков.
По данным метеостанции Каратюрек в июле и август наибольшее количество дней с благоприятной погодой – по 14 дней в месяц. Сентябрь уже не так удачен, так как на высоте свыше 2600 м. выпадает снег и ночью температура резко опускается. С высотой вообще наблюдается уменьшение количества зафиксированных дней с благоприятной погодой.
За год число благоприятных по погоде дней составляет:
- у подножия – 128 дней в году;
- на высоте 2050 м.– 86 дней;
- на высоте 2600 м. – 56 дней;
- на высоте 3900 м. – их нет вообще.
В среднем каждые 100 м. набранной высоты снижают количество дней с хорошей погодой на 4,2 дня. В течение года норма осадков составляет 510-530 мм осадков. На верхней снежной части горы осадки выпадают только в виде снега, их количество достигает 1000 мм в год. Горная местность также характеризуется ветрами и фенами.
Гидрология горы Белуха
Гора Белуха на карте России характеризуется гидрологическим разнообразием. На ее территории расположено множество ледников. Более половины ледников Катунского хребта находятся именно на Белухе. Всего зафиксировано около ста шестидесяти ледников, площадь которых составляет более ста пятидесяти квадратных километров, из них шесть являются самыми большими.
В том числе:
В начале XX века эти две части потеряли единение между собой и сегодня официально являются двумя отдельными ледниками. Восхождение на гору по этому леднику является крайне тяжелым, так как у него очень крутые боковые потоки. Есть трещины. Остальные ледники на горе также имеют крупные размеры. В год скорость движения льда доходит до 50 м.
На Кучерлинском леднике скорость движения льда самая высокая и в год составляет 120 м. На горе Белуха возможны сходы лавин. Большая часть рек горы Белухи входит в катунский бассейн. Самой крупной является Катунь, зарождающаяся на леднике Геблера. Там же располагаются истоки рек Аккем и Кучерла.Ледник Менсу дает начало рекам Менсу и Идыгем. На Берельском леднике находится исток реки Белая Берель.
Эти реки пополняются за счет таяния льдов и поэтому они наиболее полноводны летом, а в остальное время сток рек не так интенсивен.
Такой режим рек даже получил отдельное название – «алтайский тип». Для них характерна быстротечность и частые водопады. Озера также появились из-за деятельности ледников, только древних. Крупнейшие из них Аккемское озеро и Кучерлинское. Глубина Аккемского озера около 8 м, температура воды в нем не поднимается выше 5 °С, и рыба не водится.
Кучерлинское озеро – одно из красивейших озер Алтайского края, в котором водится хариус и с недавних пор радужная форель.
Флора и фауна горы Белуха
Флора горы Белуха делится на две основные зоны:
- до 2000 м – на восточном склоне до 2200 м – лесной пояс;
- от 2000 до 3000 м – высокогорный (альпийский) пояс.
Между ними есть субальпийский пояс, но его сложно выделить, так как местность слишком разнообразна. Лесной пояс в нижней части имеет практически парковый вид и состоит из лиственницы и березы, распространены боярышник и рябина. Подлесок включает шиповник, черемуху, таволгу, часто встречается акация и герань. Береза растет не выше 1500 м, на этой высоте еще произрастает осина.
Выше 1500 м чаще встречаются лиственница и кедр с развитым покровом из мха. Произрастают багульник, таволга, рододендрон и другие кустарники.
По мере увеличения высоты лес из лиственницы и кедра плавно переходит в темнохвойные лесные массивы – кедро-пихтовые леса, подлесок которых состоит из желтой акации и жимолости. Широко распространены плодово-ягодные кустарники – малина и смородина, из-за чего в конце лета лес удивительно красив и играет самыми разными красками.
На северных склонах в лесах из кедра и пихты часто сплошным ковром произрастает бадан. Верхнюю границу лесного пояса представляет кедр.
Отдельные деревья лиственницы и кедра растут на высоте в 2150 м и выше, они имеют характерные формы:
- у лиственницы нет верхушки;
- крона кедра похожа на флаг – все ветви находятся с одной стороны;
- и лиственница, и кедр имеют приземистую форму, иногда стелющуюся.
На высоте в 2000 – 2200 м лесная зона переходит в альпийские луга с их плотным, похожим на ковер, травяным покровом и яркими красками. Кроме них широкое распространение получают разные виды кобрезии, монгольский ковыль и василистник альпийский. Часто встречаются остролодочник альпийский и овсяница алтайская.
На горных лугах часто встречаются яркоцветные растения: оранжевая купальница, синеватая аквигелия, белая ветреница, малиновый копеечник и фиалки. Распространены голубой змееголовник и лютики. Средняя часть альпийского пояса представлена мохово-лишайниковой тундрой (лишайники со мхом), переходящей в щебнисто-лишайниковую (лишайники на камнях).
Верхняя часть альпийского пояса представляет собой каменистую тундру с кисличником, алтайским лютиком и другими характерными растениями, которая в районе 3000 метров переходит в зону вечных снегов. Фауна горы Белуха крайне разнообразна. В этих местах живут медведи, волки и лоси.
Их распространение имеет характерные особенности:
- волки и медведи обитают даже на больших высотах, на ледниках или близко к ним, что для них обычно нехарактерно;
- лоси встречаются в каменистых местностях, например, в районе Катунского хребта, что тоже удивительно, так как скальные породы в земле усложняют их передвижение.
На северных склонах распространены благородные олени (маралы) и сибирские горные козлы (тау-теке или теке), встречаются соболи и норки. В окрестностях горы обитает множество пищух (другое название — сеноставки), белок и бурундуков, немало алтайских сурков.
Птицы распространены характерные для тайги: рябчик, куропатка, улар (крупная горная индейка). Из-за множества кедровых лесов большое распространение получили популяции кедровок. Местность горная, рыбный мир довольно беден: в Катуни обитает, в основном, хариус, рыба из семейства лососевых, обитающая, преимущественно, в горных реках.
Альпинистские маршруты
С момента открытия гору Белуха посетили десятки экспедиций, альпинистов и даже обычных туристов.
Были открыты десятки маршрутов разных категорий трудности:
Движение начинается между восточной вершиной Белухи и пиком Делоне и продолжается по ледовым потокам, затем по поясу из скал. Маршрут крайне сложный, требует серьезных навыков и небезопасен, так как лед тонкий, а основным страховочным инструментом являются ледорубы.
Помимо указанных, существует еще целый ряд альпинистских маршрутов для восхождения на гору Белуха.
На карте России много прекрасных, удивительных и загадочных мест, природных сокровищ, которые являются наследием всего мира. Особенное место среди них занимает гора Белуха, привлекающая внимание сотен туристов и альпинистов своей красотой и историей, и, одновременно, опасная.
Оформление статьи: Лозинский Олег
Видео о горе Белуха
Международная экспедиция на гору Белуха:
Самая высокая точка Сибири и одна из самых красивых мест Горного Алтая - Гора Белуха, на карте со спутника она похожа на летящую птицу с расправленными крыльями. Территориально Белуха расположена у границы между Россией и Казахстаном. Также от горы берет свое начало легендарная река Катунь. На Белуху организовываются разнообразные туры и экскурсии , а также есть возможность посетить гору самостоятельно. Сегодня мы ответим на вопрос, как добраться на машине до горы Белуха.
Перед тем как ответить на вопрос, как добраться на машине до горы Белуха немного расскажем о ее величественной красоте и достопримечательностях. Самая высокая точка горы Белуха – 4509 м. Первая вершина горы Белуха на востоке высотой 4509 м. Вторая вершина горы Белуха на западе имеет высоту 4435 м.
Расстояние между двумя вершинами получило название «Седло Белухи», которое обрывается на север к Аккемскому леднику. Территория, на которой расположена гора, имеет 7-ми бальную сейсмическую активность. Микро-землетрясения произвели изменения рельефа, который преобладает высокогорьем с глубокими ущельями, гора Белуха на карте со спутника подтверждает эти изменения.
Где находится гора Белуха? На этот вопрос могут ответить туристические операторы, которые организовывают на гору пешие и конные туры. На лошадях к подножию Белухи можно подняться, купив тур. Встреча проходит в Бийске, но до города придется добраться на машине, либо на поезде.
Отдых в Алтае на горе белуха возможен в отеле или в палатке. Турбаза «Белуха» расположена неподалеку от села Усть-Сема на правом берегу Катуни. В палатке можно переночевать в лагере Ак-Кем около Аккемских озер. Многие спросят, как добраться до лагеря Ак-Кем на машине? Ответ будет разочаровывающим, так как добраться на автомобиле не получится. Есть два варианта – пешком, либо на вертолете.
Итак, где находится гора Белуха, мы выяснили, остается только проложить путь и ответить на вопрос, как добраться на машине до горы Белуха? Все зависит от того, с какого района вы едете. В любом случае вам понадобится добраться до Бийска, так как до Белухи это единственный путь. С Бийска получается такой маршрут:
Бийск - Сростки - Майма - Манжерок - Усть-Сема - Шебалино - Семинский перевал - Нефтебаза - Усть-Кан - Усть-Кокса - Тюнгур - Гора Белуха.
Дорога хорошая. После Бийска начнется дорога с четырьмя полосами протяженностью 20 км, после опять двуполостная, но асфальт такой же хороший. Перед Усть-Семой будет перекресток, на котором нужно будет повернуть направо на трассу М-52. После этого проезжаем через Семинский перевал до знака с указателем на Усть-Коксу и Усть-Кан. Расстояние, которое потребуется, чтобы проехать эти два населенных пункта составляет 200 км. После вы попадете на Уймонскую степь, и через 60 км будет село Тюнгур, в котором есть множество предложений по организации походов и возможность переночевать, но я бы рекомендовал заранее договариваться о пешем или конном туре.
Как добраться до горы Белуха на машине? Ответ на этот вопрос не сложный, главное иметь навигатор, немного смекалки и умения разбираться с картами. Но где находится гора Белуха по координатам? Координаты горы Белуха: 49.80712, 86.58881.
Даже название - гора Белуха вызывает некоторое волнение и трепет, ведь это не просто вершина, не просто гора, а «спустившаяся с небес молочная река». Почему такое сравнение? Всё просто: староверы, которые искали на Алтае святую страну Беловодье, назвали так гору, откуда по их верованиям спускались на Землю горные Духи. Русские сказки впитали в себя отголоски древних легенд, и ледники горы Белуха стали олицетворением «молочной реки с кисельными берегами». Вечно белоснежная гора и вправду похожа на «текущий» туман - никогда не тающие снега делают её сказочно красивой.
Особенности Белухи - святого места Алтайских гор
Из всех горных вершин Сибири и Алтая расположение горы Белуха наиболее близко к центру Евразии. Огромный массив горы находится в срединной части Катунского хребта, где стыкуются главный хребет и его отроги. На фото гора Белуха отображается, как двуглавая, но у неё есть ещё одна вершина - пик Делоне, высота которого практически не уступает двум главным пикам Белухи. Официально в 2012 году были зафиксированы следующие высоты пиков горного массива Белуха: высота горы Восточная Белуха - 4509 метров, Западная Белуха - 4435 метров, Делоне - 4260 метров. Седло Белухи (перемычка между вершинами) ниже на 250-300 метров, чем сами вершины. Вместе с находящимся справа пиком Корона Алтая гора Белуха на карте составляет Аккемский обрыв, вертикально спускающийся к леднику.
Практически со всех перевалов Катунского хребта горная система горы Белуха видна великолепно. И, возможно, именно из-за своего расположения, Белуха столь почитаема, как место силы, место, где сходятся энергетические линии. Алтайцы дали горе название Уч-Сумер - Трёхглавая священная гора, но есть и ещё одно название Кадын-Бажы («Голова Госпожи», «Главная гора»). В переводе с казахского, название будет звучать Музтау-Шыны - Настоящая ледяная гора. Белуху называют по-разному, но смысл один - гора священна для алтайцев, ни один представитель коренного народа не приблизится к горе без необходимости.
Координаты горы Белуха - 49°48′25″ с. ш., 86°35′23″ в. д., а это значит, что гора одинаково удалена от четырёх океанов (Индийского, Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого). Николай Рерих, посвятивший большую часть своей жизни изучению феномена Белухи, называл её «пуповиной» Евразии. Исследователи трудов Елены и Николая Рерихов привнесли некоторый мистический ореол в культы горных народов, и теперь гора приравнивается к «центру мироздания». Алтайские легенды рассказывают, что Белуха является обиталищем богини Умай - покровительницы женщин и детей, олицетворение женского начала, исток жизни на Земле. По записям Рериха, гора Белуха Горного Алтая равна по силе горе Сумеру - «центру от четырех океанов». Гора входит в Природный парк Белуха, она включена во всемирный список Юнеско и является памятником природы Алтая .
Полная площадь горного массива Белухи вместе с площадью ледников составляет почти 230 кв. км - есть где «разгуляться» зимним ветрам. Ледников на горе много - 169, причем 6 их них считаются большими (Чёрный, Берельский, Мёнсу, Аккемский, Мюшту-Айры, Катунский).
Климатические особенности Белухи
Ледники Белухи спускаются гораздо ниже, чем ледники Кавказских гор, вершин Памира, Тянь-Шаня. Снежное покрытие Белухи относится к категории вечных снегов, поскольку даже летом температура в долинной части не превышает +8-9 градусов, но бывает резкое понижение температур до -20. Зимой морозы достигают -40 (-48) градусов, а ветра меняются от пронизывающе ледяных до по-весеннему теплых. Из-за погодных «резкостей» и уникальности природного рельефа в альпинистском смысле Белуха является серьезной вершиной. И, несмотря на сложности, аура горы настолько притягательна, что к ней стремятся попасть тысячи туристов каждый год. Даже обычный полет вдоль горного массива привлекателен для туристов, причем Белуха красива в любое время суток и с любой стороны.
Когда лучше «идти» к Белухе
Всё зависит не от погоды или времени года, а от самого человека. Это та самая мистическая составляющая Белухи, которая «не подпускает» неподготовленных людей близко к горе. Даже в лучшие годы, бывали случаи, когда туристы приходили к началу подъёма, и уходили, потому что «гора не пускала». Не суеверие, не «страшные сказки», не выдумки, а реальное понимание появлялось в мыслях человека: «Я не готов, не сейчас». Будто сама гора вкладывала это понимание в человека, и люди, которые годами мечтали о Белухе, уходили ни с чем.
По времени года: для посещения горы или восхождения лучше планировать путешествие на вторую половину июля. Август уже сложен по погодным условиям, хотя бывает по-разному. Были восхождения на Белуху и в конце августа, причем успешные, с выходом на озёра.
Туры на Белуху
Самой начальной точкой любого восхождения является село Тюнгур, от которого есть несколько вариантов подъема на вершины. Во-первых, вы можете от истока реки Аккем подняться к нижнему Аккемскому озеру. Во-вторых, идти через село Кучерла, затем переправиться через реку Кучерла, выйти через перевал на реку Аккем с последующим выходом на озеро. Второй вариант будет короче, поскольку по первому пути надо будет совершить поход до истока Аккема по реке Катунь.
Теперь в предгорьях Белухи есть альплагерь и несколько турбаз, даже стационарная станция МЧС, а когда-то на восхождение шли на свой страх и риск. Первый официальный маршрут на Белуху был открыт в 1963 году, когда группа туристов 18 дней была на восхождении. Они поднялись на высоту более 2 тысяч метров к озёрам (Кучерлинскому и Аккемскому), побывали на леднике Мюшту-Айры. Позднее этот маршрут получит номер (317), и множество желающих прошли этим путём следом за первооткрывателями.
Уникальность Белухи
Поднимаясь к вершине, можно увидеть, как меняется растительность - от пихтовых лесов подножия, через лиственные «плантации», к альпийским лугам и тундре высокогорья. Здесь практически нет открытых скал или осыпей, и ледники начинаются сразу - вот, ещё были цветущие поляны, и вдруг лед и снег. Животные столь же разнообразны, как и растительный мир, а горные реки полны рыбы, которую не пугает низкая температура воды.
Кроме природной привлекательности, Белуха манит художников, писателей и прочих представителей художественного творчества своей энергетикой. Фотохудожники тоже не остались в стороне, и цифровые изображения Белухи есть почти на всех туристических порталах.
Какое-то время назад захотелось побывать в таком замечательном месте, как гора Белуха (Алтай) и вернувшись с восхождения, я решил чиркануть пару строк. Пишу для себя, чтобы как-то структурировать увиденное и прочувствованное, ну и для тех, кто хочет узнать больше о горе Белуха и восхождении на нее (в том числе и нашем).
Идея восхождения на Белуху родилась около полугода назад после разговора с Ростиславом из Climbing Brothers. Тогда он сказал, что моего опыта недостаточно, чтобы подняться на пик Ленина и предложил сходить на что-то посложнее Эля. Выбор пал на Белуху. Так, вкратце, родилась идея поехать на г Белуху и проект #ШатайАлтай2019
то, что видели своими глазами поднимаясь на Белуху
Я кинул клич по сообществу «На Грани», вот мы собрались, и едем на самую высокую вершину Алтайских гор — г. Белуха (4509 м).
До этого момента, я не был на Алтае и все, что я увидел в этой поездке и восхождении — было в моей жизни впервые. Еще никогда я не забирался так глубоко в Россию, а тут сразу — Сибирь. Перед поездкой я почти ничего не читал и не смотрел на тему Белухи и Алтайского края, чтобы не отвлекаться и не формировать себе восприятие. Такой подход имеет право на жизнь, когда вы идете на восхождение с более опытными гидами, а такие у нас в команде наличествовали.
О гидах еще поговорим ниже.
Сразу скажу, что когда я сел писать этот материал, я не совсем понимал о чем стоит рассказать. За те 16 дней, что наша команда провела в поездке, случилось столько событий и диалогов, что по-хорошему можно было сесть за небольшую книгу. Объем статьи для блога предполагает менее детальное внимание к фактам, поэтому, если у вас останутся вопросы после прочтения — милости прошу в комментарии, отвечу на интересующие моменты.
А пока начнем.
Гора Белуха Алтай — описание, характеристики, высота
фото двух вершин Белухи из лагеря на Томских стоянках (слева - Восточная, справа - Западная)
Гора Белуха (Трехглавая) — находится в республике Алтай, расположена в Усть-Коксинском районе, входит в горную систему Алтайских гор и принадлежит к массиву Катунский хребет. Белуха находится на границе 2х стран: России и Казахстана. Так как Белуха находится в зоне сейсмической активности, то в этом районе весьма часто случаются сходы лавин и камнепады. Говорят, что через несколько лет, вполне возможно, маршрута которым мы ходили на вершину -попросту не станет.
Появятся новые трещины, разломы и обрывы в тех местах, где мы прошли и путь исчезнет навсегда.
Гора Белуха высота (Три вершины)
- Белуха Восточная — высота 4509 метров над уровнем моря,
- Белуха Западная — высота 4435 метров над уровнем моря,
- Пик Делоне — высота 4260 метров над уровнем моря.
Гора Белуха горный Алтай — координаты на карте
- Широта - 49°48’26.7
- Долгота - 86°34’53.5
Как доехать и как добраться до подножия Белухи
Наша экспедиция была представлена участниками из Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы и Гонконга. Мы летели из своих городов через Москву, потом прилетали в Барнаул, и оттуда держали путь в поселок Тюнгур, который находится в 600 километрах от аэропорта Барнаула.
Аэрофлот, которым мы летели , в Шереметьево умудрился потерять наш багаж, и это подарило нам не самые яркие впечатления. Ведь если бы багаж не привезли в ночь перед выходом на маршрут, то все было бы совсем уж плохо. Кстати, Аэрофлот умудрился потерять багаж и на обратном пути, и мой рюкзак прибыл в Калининград только на вторые сутки после моего прилета.
Ниже я расскажу вкратце про маршрут, которым мы добирались до подножия Белухи.
Барнаул — поселок Тюнгур — Высотник-1 — Три Березы
От Барнаула до Тюнгура — 12 часов езды на микроавтобусе по трассе Чуйского тракта, которая после Усть-Кана становится совсем уж плохой. Яма на яме. Прибыв в поселок Тюнгур, мы остановились на базе «Высотник-1», которая является отправной точкой для людей, которые отправляются смотреть или восходить на Белуху. О «Высотнике» много разного понаписано в сети. Я скажу, что мне по-большей части все понравилось.
кафе по дороге на Тюнгур
знаменитый мост в Тюнгуре через реку Катунь
на турбазе Высотник-1
Переночевав тут, мы кинули наши рюкзаки и тела на «Газ-66» (в простонародье Шишига) и отправились через перевалы, названия которых я уже не упомню, к стоянке «Три Березы». Этот путь занял у нас порядка 2х часов.
на Газе-66 через перевал по лесу к Трем Березам
Три Березы — Высотник-2
От «Трех Берез» нам нужно было пройти порядка 22 километров пешком с рюкзаками по 25-30 кг (мы несли с собой продукты, палатки, снаряжение, одежду) до базы «Высотник-2», которая расположена в 3х км от Аккемского озера. Шли мы сначала по лесу, потом вдоль русла реки Аккем, которая берет начало от одноименного озера.
вдоль реки Аккем
Переход в 22 км занял у нас 2 дня (туда). В конце первого дня, мы увидели Белуху своими глазами. Не скажу, что в этот момент меня сильно поразило увиденное. Я был занят вопросами похода и все мысли были о том, как допереть не самый маленький рюкзачок до стоянки.
вон там на горизонте - Белуха
Тропа, которой мы шли — отдельный разговор. Лес, камни, корни. Это не по асфальту в городе ходить. Когда мы шли на восхождение — мы были полны сил. На обратном пути, вниз, пошел дождь и этот путь превратился в грязный и мокрый ад) Я неоднократно поскальзывался, падал (несмотря на палки для трекинга) и как не сломал себе что-нибудь или не подвернул — до сих пор не понимаю.
вода ледяная в реке Аккем, но Виктору всё чудесно)
Придя на второй день похода на базу «Высотник-2», мы остановились на ночлег. Ночевали под крышей, в относительном тепле, что было очень кстати. Вообще, вопрос сохранения тепла в горных походах и треккингах — это одна из критически важных тем. Если ты мокрый-холодный, то силы оставят тебя очень быстро. Именно поэтому, надо постоянно следить за состоянием вещей, спальников, палаток и своевременно их сушить.
Высотник-2 — Томские стоянки
От второго Высотника, наш путь пролегал мимо Аккемского озера до Томских стоянок. И это был один из трех самых сложных дней (на мой взгляд) похода. Мы прошли за день около 17 км. Наш путь пролегал мимо погранзаставы на озере, мимо часовни Архангела Михаила, далее по огромным камням (курумник), потом по леднику и до самых стоянок. И почти все время надо было идти, набирая высоту.
выход к Аккемскому озеру
Самая сложная часть пути начинается сразу за озером. Идете с тяжелым рюкзаком по курумнику. Нет, вы не идете. Вы ползете, вы стелетесь, вы карабкаетесь, вы злитесь из-за этого каменного хаоса. Приходится постоянно быть внимательным, быть начеку и ловить баланс, чтобы не оступиться и не сорваться. При получении травмы в момент такого перехода, можно было бы сразу забыть про восхождение.
по курумнику наверх
говорят, это самая высокогорная часовня в мире - часовня Архангела Михаила
Наскакавшись вдоволь по курумнику, и посетив часовню Архангела Михаила, мы через какое-то время перешли на ледник и помимо камней, нам выпал шанс лицезреть огромные массы льда и снега, вперемежку с валунами. Помню, что в какой-то момент, я пошутил, что трек к Белухе — это возможность побывать сразу в нескольких мирах: мир зелени, каменный мир и царство льда и холода. Помню, как мы шли, а ледник все не кончался.
Ледник Аккем и наши ребята идут вверх
Это была поистине бесконечная дорога наверх, при не самой хорошей погоде. На путь от Аккемского озера до Томских стоянок у нас ушло около 9 часов времени. Устали аки псы.
Лера на леднике Аккем
Придя на Томские, нужно было разбить палатку, приготовить есть. Погода испортилась окончательно — дул пронизывающий ветер, капал дождь, температура упала до нуля. И это — лето летнее в горах.
фото лагеря «Томские стоянки»
Хотелось скинуть с себя мокрую одежду. Забраться в спальник. Уснуть. Что я и сделал, предварительно закинувшись парой таблеток антигрипина для профилактики ибо меня начинало знобить.
Снежно-ледовые занятия (СЛЗ)
На следующий день, нас ждали снежно ледовые занятия на соседнем леднике со смешным названием «Арбуз». Мы учились пользоваться ледорубами, зарубаться при срыве, ходить в кошках и в связках, дюльферить и жумарить.
вид на ледник Арбуз с Томских стоянок
Жумаринг — это техника подъема по отвесной стене с использованием специального устройства под названием «жумар». Жумар может подниматься вверх по веревке и не дает соскальзывать вниз.
А дюльферинг — это наоборот, процесс спуска вниз по крутым склонам. Во время него мы использовали нехитрую железяку под названием «восьмерка». Она стопорит веревку под действием силы трения, и не дает улететь вниз. Эта техника используется при спуске вниз по крутым склонам.
Для чего проводят СЛЗ? Ответ прост — чтобы выжить. Без знания техники на серьезных восхождениях делать нечего. Именно поэтому, еще до поездки на Белуху, мы отрабатывали эти элементы в Калининграде на скалодроме, и занимались СЛЗ еще на Эльбрусе в прошлом году. Поэтому говорит, что мы были полными «нулями», я бы не стал.
Томские стоянки — перевал Делоне — ледник Менсу
Панорамный вид на гору Белуха с Томских стоянок - по центру Белуха, слева темный - пик Делоне (обрезан), справа (над палаткой) - Белуха Западная
На следующий день, рано утром (04-00 утра, если не ошибаюсь) выходили к перевалу Делоне, чтобы поднявшись по нему, уйти к штурмовому лагерю на Большом Берельском Седле (ББС), откуда выходят на штурм Белухи.
Клуб «Веселая черепашка» подходит к перевалу Делоне
Вот тут и пригодились все навыки, полученные на СЛЗ. Перевал Делоне представляет собой набор высоты 250-300 метров с уклоном в 45-50 градусов на высоте около 3400 метров над уровнем моря. По нему ты поднимаешься с рюкзаком, используя обвязку (систему) и жумар. Встегиваешься в разные веревки и постепенно ползешь все выше и выше.
Как человек, который всегда боялся высоты, я предпочитал не смотреть назад, тк высота для меня была ну очень приличная. Главное, было сосредоточится на задаче «здесь и сейчас» и просто делать свою работу. Отсюда малое количество кадров фото и видео с этого подъема.
Вот что видят люди, поднимаясь по Перевалу Делоне и оглядываясь назад
Два часа мы ползли наверх. Когда забрались, перед нами открылась заснеженная красивейшая долина ледника Менсу, через которую пролегал наш дальнейший путь. Это невероятно. Я вспоминаю, а у меня мурашки по коже. Бесконечные снежные поля, слева и справа — горные пики, а центру — узенькая тропка по которой нам предстояло пройти. Стояла безветренная погода, солнце жарило на сковородке так, что снег под ногами таял.
Когда мы шли по снегу в связке, я начал проваливаться и с трудом шел вперед по колено в снегу.
Вид на ледник Менсу с перевала Делоне
неплохая 3d графика показывающая, где мы шли. Взято из открытых источников.
Это был нелегкий путь для меня. Идти в связке по глубокому снегу — то еще удовольствие. Мы шли над провалами, и нас мучила жажда. Вода тех мест, добытая из снега, не богата минералами и солями. Это почти дистиллят. Даже изотоники не особо помогают. Ты пьешь, чувство жажды покидает тебя на 5 минут, потом возвращается снова. Жарко. Солнечный свет, отраженный от снега и льда — слепит, и только очки спасают. Без очков тут быстро ослепнешь и потеряешь зрение.
Все эти воспоминания сейчас мне представляются хаотичными, и трудность маршрута постепенно забывается.
Помню, что когда мы прошли плато под названием «Сковородка», нас ждал спуск вниз. Мы сбросили высоту, чтобы потом снова начать подниматься наверх по перевалу к штурмовому лагерю. Тогда я уже почти выдохся, и единственное, что мне помогло — это скинуть с себя вещи, остаться в термобелье (было очень жарко) и пойти по нехитрой схеме.
Я шел, делая 10-15 шагов, чередуя их с остановками на подышать. 5 вдохов-выдохов и снова вперед. Дышалось достаточно тяжело, тк высота уже была больше 3000 метров над уровнем моря.
переход по леднику Менсу к штурмовому лагерю. Как раз перед сбросом высоты.
Вообще, в эту поездку, у меня наблюдались какие-то странности с физической формой. Я вроде готовился, бегал, ходил, занимался — но все равно, было тяжелее, чем я рассчитывал изначально. У меня нет ответа, почему так получилось, честно.
Так или иначе, мы дошли до вожделенного лагеря на Большом Берельском Седле. Дошли и упали. Я расстелил коврик-пенку и просто улегся на снегу, потому что сил, чтобы сразу ставить палатку, у меня просто не было. Они появились позже, после еды, которую приготовили наши ребята, из дежуривших в тот день.
дошли до штурмового лагеря и упали
Поставив палатку, мы стали готовится к восхождению. О нем мы еще, конечно же, поговорим. А пока время сделать паузу, и рассказать вот о чем.
Погода на Белухе летом в июне-июле
Погода на Большом Берельском Седле в день, когда мы туда пришли
Если меня спросят про климат на Белухе летом, то я отвечу коротко — суровый. За то время, что мы там были — видели почти все. Жара и солнце, дождь и ветер, снег и град, переменная облачность и сильные ветра. Все очень быстро меняется и быть уверенным в том, что через час погода будет такой же — я бы не стал.
Оттого и приходится иметь с собой несколько комплектов одежды — от легкой водонепроницаемой мембранной куртки до теплого и тяжелого пуховика. И быть готовым постоянно переодеваться.
Когда мы взошли на вершину Белухи, там дул очень мощный ветер, но холодно особо не было. Температура около нуля и светит солнце. Когда спустились обратно в штурмовой, ночью был шторм с дождем, который грозился унести палатки нахрен с седла и все вокруг было в тумане. Когда шли туда, светило солнце и ветра не было от слова «совсем». Это горы, тут все меняется моментально и нужно быть готовым ко всему. Актуальный прогноз имеет смысл смотреть лишь на сутки вперед.
В целом, температура во время нашего восхождения (за все время) колебалась от -5С до +20С. Парциальное давление с набором высоты падало, и возможно это стало причиной того, что я пару раз ловил приступы горной болезни.
Первый раз — во время подъема по перевалу Делоне, второй — непосредственно во время штурма вершины. Оба раза было ощущение, как будто дрель вкручивают в правый висок. Я думаю, что еще дешево отделался, тк у наших ребят приступы были и похуже. В целом, горняшка меня щадит уже во второй раз. На Эльбрусе тоже почти не было проблем, кроме сюрпризов желудка, когда я шатал горы в районе Чегета.
Давление на вершине Белухи в два раза ниже нормы — я это узнал уже по возвращению домой.
Фото и видео Белухи
В этот раз, понимая, что меня ждет нелегкое (во всех смыслах) восхождение, я не стал брать с собой свою беззеркалку FujiFilm xt-10 и она осталась дома. Снимал исключительно на смартфон Huawei p20lite . Хуавей выживает уже во втором горном походе. Все фото и видео Белухи сделаны мною на этот смартфон, который будучи усилен специальным защитным чехлом, ездит в горы со мной.
Так как до поездки я так и не решил вопрос с солнечной батарейкой, было принято решение взять павербанк на 20000 мАч. Снимал на Хуавей в авиарежиме и тратил около 35% заряда батареи в день. Мне хватило, чтобы проводить фото и видеосъемку без фанатизма. Ночью телефон и павербанк были со мной в спальном мешке. Телефон на ночь полностью выключался.
Хорошо тебе отдохнуть на Белухе, говорили они…
Кстати, у одного из участников, Андрея, был с собой павербанк и солнечная батарея Goal Zero — по отзывам очень крутая штука, работает в горах как надо, накапливает заряд и заряжает все устройства как надо. Из минусов — высокая цена.
Кое-что из моих фотографий, а также фоточек наших участников вы можете увидеть в этой статье, равно как и видео блог о восхождении на Белуху.
Видео 1 — Из Калининграда на Алтай
Видео 2 — Миры Алтая
Видео 3 — Гора Белуха: восхождение на вершину Алтая
Видео 4 — Отзывы о восхождении на Белуху
В сети достаточно много всякого пишут про Белуху. Например то, что первое восхождение на эту гору было осуществлено в 1914 году, братьями Троновыми, Аркадием и Борисом. Но на мой взгляд, внимания заслуживают вот эти, тем более, что про них мы слышали рассказы прямо на месте от наших гидов и обсуждали с ними эти факты.
Месснер на Белухе
В 1996 году известнейший альпинист мира, Райнхольд Месснер не взошел на Белуху. Не дойдя каких-то 100 метров, он развернулся и пошел прочь, прекратив восхождение. Официальная версия — непогода, неофициальная — женщина. Месснер был с женой на Алтае, собирал материал для своей книги «Holy Montains» и снимал части для документального фильма про горы в этом регионе. Было принято решение взойти на вершину вместе с женой, и операторами, но погода распорядилась иначе. А может и не погода вовсе, кто уж теперь скажет)
На лыжах и параплане с Белухи
В 2000 году (20 июля) с Восточной Белухи был совершен полет на параплане, Игорем Левкиным и Иваном Усановым. А в 2003 году экстремальный спуск по Аккемской стене (это пипец) совершил Дмитрий Щитов. Чтобы спуститься, сначала надо туда всё барахло затащить, если что)
Мистика и эзотерика
Вершина Белухи практически равноудалена от Северно-Ледовитого, Индийского и Тихого океанов. Считается, что тут находится центр Евразийского материка, и где-то тут спрятан вход в Шамбалу и Беловодье. Фанаты Рериха и Блаватской ищут вход в эти мистические чертоги и никак не могут найти. Наверное, недостаточно просветлены.
Восхождение на Белуху
Но вернемся к рассказу про наше восхождение. Как вы помните, мы добрались до Большого Берельского Седла и штурмового лагеря расположенного там же. Думаю, с этого момента стоит рассказать поподробнее, тк именно штурм представляет интерес для большинства читающих эти строки.
штурмовой лагерь на Белухе, отсюда идут на вершину Алтая и Сибири
Но прежде чем идти вперед, во всех смыслах, хочу пару слов сказать о гидах-инструкторах нашей экспедиции. Причем, я специально не буду перечислять регалии, а просто напишу свое субъективное мнение об этих людях, как они мне запомнились в этом восхождении. Это стоит сделать хотя бы потому, что вместе с этими инструкторами наша группа поднялась в полном составе на вершину, что бывает нечасто.
наша группа перед стартом из «Высотника-2»
12 участников и три гида начинали подъем, поднялись, и спустились целыми и невредимыми.
Гиды
- Василий Емельянцев
(Climbing Brothers)
Вася — замечательный человек. Очень сильно похож на одного моего калининградского знакомого, по общению и выражению лица. Любит рассказывать анекдоты (Чуть помедленнее.. — навсегда в моем сердце), собран, внимателен к деталям, обладает какой-то нечеловеческой выдержкой и терпением по отношением к людям. Позитив и ответственность, вот главная черта Василия, на мой взгляд. - Андрей Некрасов
(Высотник)
с Андреем мы общались не очень много, тк он в основном ходил впереди с самыми быстрыми нашими ребятами. Главный стратег нашего восхождения, много лет ходит в горах Алтая, знает все места и обладает какой-то нечеловеческой выносливостью судя по всему. На данный момент, это самый серьезный гид из всех, с кем мне доводилось ходить в горах. - Роман Ковалев
(Высотник)
Рома почти всегда был где-то рядом. Мы постоянно ходили с ним в связке. Роман — большой любитель приключений, лазит по горам и пещерам, учится в аспирантуре, внешне очень спокоен и доброжелателен, но когда группе грозит опасность переходит на русский матерный и начинает ругаться непечатными словами. В целом, классный и общительный парень, особенно, если задавать ему правильные вопросы.
При прибытии в Высотник, все управление (стратегическое) восхождением ушло в руки Андрея Некрасова. Тактикой же продолжил заниматься Василий Емельянцев. И это было единственно верное и правильное решение, потому что у Некрасова многолетний опыт «шатания» по окрестностям Белухи и понимание, как лучше и эффективнее делать восхождение успешным.
Например, в ночь восхождения нас разделили на 3 группы: быстрая, средняя и медленная. В каждой связке 4 человека + 1 инструктор. Группы выходили в разное время, начиная с 01-00 с перерывом в полчаса. И это было сделано весьма кстати, потому что подошли мы к вершине примерно в одно время.
Я попал в среднюю группу, и точно помню, что мне очень хотелось спать во время восхождения, особенно в первой части пути. Я хотел спать, потому что ложась в 20-00 вечера, я не мог уснуть — в лагере было шумно. Да еще была наша очередь дежурить, что подразумевало более ранний подъем, чем остальные участники группы. Всех надо было накормить и натопить воды в термосы.
Сложность маршрута к вершине
Говоря про сложность маршрута, скажу, что мы шли по-классике, 3А. Есть еще маршрут сложности 3Б по гребню, но я не совсем представляю, как это можно сделать. Есть еще маршруты на четверку — 4А и 4Б, которые идут по Аккемской стене, глядя на которую смотришь и говоришь «Не в этот раз, не в этот раз».
Как я уже сказал, мы выходили ночью, и светя перед собой фонариками на снег, мало понимали, что происходит вокруг нас. Вокруг была темень, и луч света терялся в этой тьме. Позже выяснилось, что это было даже лучше, чем если бы мы шли и видели, КУДА мы идем и ГДЕ мы проходим.
Когда начало светать, и первые лучи солнца осветили пройденный маршрут, мне стало несколько дурновато (вы же помните, что я боюсь высоты, да?). Обрывы и пропасти — это самое «лайтовое», что я могу сказать, вспоминая эти утренние пейзажи. А еще были крутые, покрытые льдом и снегом склоны, а еще…
Словом, было страшно. Но самый страх был впереди.
по дороге наверх
Когда рассвело, мы подошли к первой, почти отвесной стене, где были провешены веревки-перила. Дул крепкий ветер. Высота стены — метров 50. Надо залезть наверх, причем сделать это максимально быстро и уйти в сторону. Над стеной нависает ледник, который может обвалиться и никто не знает, когда ему это захочется сделать. Сейчас, завтра или через 100 лет. Поэтому, мы ползем наверх прямо сейчас. По пути наверх замечаю, что новенькая флисовая перчатка разошлась по шву и правая рука очень быстро дубеет и перестает нормально работать с жумаром.
Кое-как добрался до верха, смотря исключительно перед собой и вбиваясь кошками в ледовую стену. Наверху достал варежки-верхонки, чтобы одеть и согреть руки, но даже не смог их развязать — руки не слушались. Поднявшийся следом гид соседней группы, помог мне справится с узлом, за что ему спасибо. Мы пошли дальше, но это был далеко не конец.
Перед решительным рывком
Мы шли все выше. Проходили ледовые стены, перепрыгивали через трещины у которых не было дна, шли по ледяным мостам над пропастям, и все это под завывание ветра и восхитительные горные виды. И над всем этим безобразием вставало красно-желтое солнце.
горизонт завален от страха
Помню, как в один момент, я увидел красивейшую стену с сотнями сосулек самых разных форм. Утренний свет преломлялся в них, образуя фантастические узоры. Я был бы рад сфотографировать эту невиданную красоту, которой я никогда не видел (и вряд ли еще когда увижу), но место было опасное, мы шли не останавливаясь, и у меня просто не было права тормозить нашу связку, подвергая опасности жизни пятерых человек, ради одного кадра.
К тому времени, мы уже был на высоте более 4000 метров над уровнем моря. В случае чего, вряд ли бы сюда прилетел вертолет. К слову — вызвать вертолет в район Томских стоянок стоит порядка 80 тысяч рублей, и на обратном пути он понадобился одному из наших участников, Игорю, который стер ноги в кровь. Вертушка забрала его и Тони (Гонконг) прямо с Томских, куда они доковыляли со штурмового лагеря и доставила за полчаса до базы Высотник-1.
вот к этому леднику мы и забирались по веревкам
Общее время, которое мы потратили, чтобы взойти на вершину, составило около 6.5 часов. Перед самой вершиной нас ждала еще одна крутая стенка, которую пришлось преодолевать с помощью жумаринга. Это было не восхождение, а возлезание с жумаром в одной и ледорубом в другой руке.
Помню, что когда лез наверх, в конец обессилел. До конца веревки оставалось каких-то 5 метров, а у меня села батарейка. Я дышу, но кислорода не хватает. Наш инструктор, Роман, смотрит на меня, и ничего не говорит. Слова тут лишние, все всё понимают. Минуты 2-3 прихожу в себя, находясь в считанных метрах от вершины. Помню, взяла меня какая-то злость. Думаю — «хули перся всю дорогу, проделал весь этот путь, чтобы просто встать в пяти метрах? Ааа, сука, давай лезь…»
И под эти жизнеутверждающие мантры я залез.
На вершине Белухи (4509 м)
Помню, всё как во сне. Инструкторы сказали, что у нас крайне мало времени, погода может испортится, и мы тут ненадолго. Да и ветер не располагал к медитативному сидению на вершине Белухи. По сути вершина — это несколько возвышений, соединенных между собой небольшим плато. Ходить по краям инструктора запретили, тк были срывы и смерти людей. На вершине Белухи есть геодезическая тренога, памятная доска о погибших и … колокольчик.
Отсюда открываются какие-то сумасшедшие виды. Видны даже горы Монголии. Все как на ладони. И какой-то диссонанс от того, что снизу это место представляется не так, каким оно выглядит, когда стоишь на самом верху.
флаг проекта «На Грани» на вершине Белухи (4509)
Сделав несколько кадров, мы развернулись и пошли обратно. Испытал ли я какую-то эйфорию по случаю восхождения на Белуху? Нет. Я до сих пор не испытываю никаких супер ощущений от этого. Никакого безудержного счастья, вселенской любви или сакрального просветления. Белуха — это вообще не об этом было. Скорее, она показала, что такое настоящие горы.
Ну и скажу, что на обратном пути (а мы помним, что нужно не только взойти, но еще и спустится, да?), я умудрился сорваться и покатиться по длинному склону. Пришлось экстренно вспоминать все, чему учили на СЛЗ — и зарубаться по-настоящему и еще орать «Срыв!». Благо, что склон не заканчивался пропастью. Было бы вообще адово улететь в пропасть на обратном пути. А так, все обошлось, еще и посмеялись нашей пятеркой над этим случаем.
Сравнение Белухи и Эльбруса
По сравнению с Белухой, прошлогодний Эльбрус кажется детской прогулкой и какой-то демо-версией гор. 1Б Эльбруса против 3А Белухи на проверку оказались серьезным испытанием. На Эльбрусе ты поднялся на канатке, и иди от «бочек» наверх пешком. Или едь на ратраке, чтобы еще легче было. Даже никакого оборудования не нужно. На Белухе же, к горе надо подходить в полной загрузке около 3-5 дней (хотя есть варианты облегчить, но это было не про нас), таща на себе всю снарягу.
На Эльбрусе косая полка — одна. На Белухе, пока идешь, пройдешь таких участков штук 8-10 и увидишь такие, каких на Эле не видел. В конце концов, на Белухе придется карабкаться по стенкам наверх, а на Эле таких участков просто нет. Если хотите, Эльбрус — это попса, а Белуха — рок)))
спуск с Белухи
Не зря нас напутствовал директор «Высотника» словами «Хорошо вам поработать!». Смысл этой фразы я понял лишь тогда, когда возвращался обратно, грязный, потный, немытый после нескольких дней. Это была именно работа, а не отдых, как думал кто-то из знакомых, провожая меня на мою вторую серьезную гору.
В «защиту» Эля могу сказать, что Эльбрус — это хорошая проверка высотой. Вы можете посмотреть на Эльбрусе, как ваш организм будет реагировать на высоту больше 5000 метров. Как сказал наш гид, Василий Емельянцев, восходивший на пик Ленина, высота — это то, что перечеркивает в горах абсолютно все: технику, подготовку, физ состояние и тд. Вы можете идти, но высота вас остановит в какой-то момент и дальше не пустит. А Белуха — это больше про технические восхождения.
Снаряжение и подготовка
Выше я уже писал про часть снаряжения, которое мы использовали в нашем восхождении. В прошлогодней статье про снаряжение « «, я давал полный список снаряги. В этом году в этом списке были небольшие изменения:
- Добавили каску (потому что сверху очень часто прилетал то лед, то камушки)
- Убрали штурмовой рюкзак. На штурм ходили с рюкзаком на 80 литров. Он, кстати, греет спину))
- Зажигалка появилась, чтобы поджигать газ в горелках или разводить костер.
В принципе, вот и все различия. По экипу особых различий нет. Если вы ходили на Эльбрус в одном экипе, то он вполне подойдет для горного восхождения на Белуху.
фото, успевшее стать культовым)
Если говорить про программу подготовки, то все мои занятия шли три с половиной месяца. Если нужна программа — чирканите в комменты.
Понимая, что нас ждут суровые физ испытания, я ходил с рюкзаком с дополнительным весом, и качал выносливость, занимаясь бегом. Знаю, что среди участников были люди, которые почти не занимались. Не могу однозначно утверждать, что программа подготовки помогла мне взойти, но я не могу утверждать обратного. Чтобы оценить эффективность, нужно как минимум, повторить этот же поход через год без нее и сравнить результат и самочувствие.
Но однозначно могу сказать, что в этот раз было непросто. Иногда я шел очень тяжело, иногда не хватало воздуха и я не мог продышаться, иногда болели мышцы на ногах, и казалось, что конец вот-вот наступит, и я больше вообще никуда не пойду.
Но я дошел, и вернулся обратно. Вот и все.
Восхождение на Белуху самостоятельно — возможно ли?
Думаю, что да. Для этого нужно быть либо профи, либо дурачком, которому нечего терять.
Я бы не стал идти на Белуху самостоятельно. Обычно люди делают что-то самостоятельно по нескольким причинам. Думаю, что главная — это желание сэкономить денег. Я считаю, что выгода в виде сэкономленной резаной бумаги (читай — денег) не стоит жизни. Восхождение на Белуху — опасно для жизни, и я убедился в этом на собственном опыте, посмотрев на все сложности пути. Даже имея опыт восхождения в составе группы, я бы не решился идти туда в одиночку и рисковать собственной жизнью, зная маршрут. Это того не стоит.
Возможно, у читающих эти строки свое мнение. Что ж — это ваша жизнь, и вы вольны распоряжаться ею, как угодно. Провалившись в трещину, и понимая, что помощи ждать не откуда, вы вряд ли вспомните мою статью. Но просто перед тем, как туда идти самостоятельно — не поленитесь, погуглите сколько человек погибло при восхождении на Белуху и из-за чего это с ними случилось.
Короч, видя все плюсы и минусы, уже после восхождения, и принимая во внимание все риски — я бы не стал самостоятельно подниматься на Белуху. Точка.
Сколько стоит взойти на Белуху: цена, стоимость и тд
В интернете достаточно много всяких предложений по поводу восхождения на Белуху. У нас экспедиция стоила 56 000 (без скидок), сюда не входила стоимость авиабилетов в /из Барнаула, а также аренда недостающего личного снаряжения, но входили всякие приятные мелочи типа бань, подарочков, страховок и тд.
В доп расходы участников упали ночь в Барнауле (мы вернулись раньше на 1 день, чем было запланировано), карманные расходы, проживание в Высотниках под крышей, питание там же в столовках (500-600 рублей за прием пищи).
Словом, расходов на соточку набежало.
Когда набежали расходы, но ты не унываешь
Еще 500 рублей, кстати, стоили грамоты и значки о восхождении на Белуху, которые делают на том же Высотнике-1. Оформили сертификаты с ошибками, гидов указали не всех. Печальная печаль, особенно если учесть, что после указания ошибок исправлять они их не захотели. Спорить по этому поводу никакого желания не было — на обратном пути в Тюнгур я подхватил простуду, топая пешком по дождливому лесу. Не до споров было.
сертификат и значок номерной
Трекинг обратно от базы «Высотник-2» возле Аккемского озера до базы «Высотник-1» (Тюнгур) занял почетное третье место в моем списке самых тяжелых дней этой экспедиции.
(Внимательный читатель, думаю, понял какие два других дня находятся в этом топе).
Мы прошли за один день путь в 22 километра, который «туда» занял у нас два дня. Почти постоянно лил дождь, и несмотря на дождевики, мы изрядно промокли. Тропа в лесу раскисла, пришлось месить грязь, перемещаясь по камням, корням и глине. В итоге, прибыв на стоянку «Три березы» и проехав в кузове постоянно глохнувшей «шишиги», я словил какую-то простуду и слегка приболел. Но не будем об этом, уже все в порядке.
Максимальное упрощение (вместо заключения)
Конечно, за бортом моего повествования оказалось множество вещей, событий, фактов и осознаний. У каждого из нас было более чем достаточно времени, чтобы подумать о себе (в частности), и о жизни (в целом).
Граф Берельский в собственном имении
Вертолет, который забирал 2х наших участников с Томских стоянок
- Травма моего колена.
- Идея о том, что город портит людей.
- Гибель под лавинами в горах — это зачастую случайность, которая происходит независимо от чьей-то воли.
- Лучше планировать на короткую, чем держать в голове детали всей дистанции. Это выносит мозг и делает путь неподъемным.
- Наше с Игорем путешествие в Усть-Коксу в больничку.
- Рафтинг в Тюнгуре и запрещенная на Алтае организация Аил.
- Странная схожесть коренных алтайцев с жителями Монголии, которая находится тут под боком.
- Невыносимые размеры Алтайского края и понимание того, что мы видели 0.5% красот, за которыми люди ездят сюда всю жизнь, и каждый раз открывают что-то новое для себя.
- Дружеская атмосфера в нашем коллективе, и понимание того, что с кем-то хочется ездить дальше, а с кем-то не очень.
- Бесконечные вопросы по приезду «А какая гора будет следующей?», и понимание, что подавляющему большинству окружающих вообще не понятно, чем ты там занимался и для чего туда ходил.
- И многое-многое другое…
Горы — это одновременно сложный и простой мир, по возвращению из которого, тебя накрывает какая-то непонятная грусть, вперемежку с печалью. Осознание того, что там было все просто и понятно, была цель и надо было просто дойти до того перевала, и больше ничего, что могло бы помешать на этом пути. Все зависело только от тебя, нескольких идущих рядом с тобой людей, и все было кристально чисто и предельно ясно.
А теперь, после возвращения в город, ты сидишь и думаешь о том, что неизвестные тебе люди придумали кучу сложных игр, включили тебя в эти игры (даже не спросив), правила устанавливаешь не ты — и сказали «давай, играй». А тебе нахрен все это не впилось, потому что ты уже видел самую простую и понятную игру. И ты знаешь, что это максимальное упрощение через какое-то время снова позовет тебя к себе, познавать самого себя.
Если вы дочитали до этого места и нашли для себя эту статью интересной / полезной / огненной или просто близкой к сердцу — поделитесь ею в своей любимой социальной сети. Киньте ссылку людям, пусть почитают. Это будет самой главной благодарностью для меня, как автора.
Если соберетесь куда-нибудь с Climbing Brothers — чирканите мне в личку, расскажу как получить скидку. Есть тут у меня одна инсайдерская информация, как сэкономить немного денег.
У меня на этом всё. Вопросы / предложения — в комментарии, либо . Если захотите с нами в горы, подписывайтесь на
Название говорит само за себя. Горный массив покрыт белыми снегами. Интересен вид горы – два пика высотой 4509 м и 4435 м соединены так называемым седлом, высотой 4000 м.
Немного в стороне от более высоких собратьев расположен еще один горный великан – пик Делоне (4206 м).
Вся композиция не видна с некоторых ракурсов в том виде, который наблюдали древние кочевники с плата Укок, где проходил караванный путь, соединяющий Монголию и Казахстан. И потому иногда забывают, что Белуха издавна называется Трехглавой и является священной горой для коренных жителей Алтая.
Суровый нрав горы Белуха
Зима в этих местах – холодная и длительная, лето – дождливое и недолгое. Белуха располагается в неспокойном районе – зоне сильной сейсмической активности. Здесь нередко происходят микро-землетрясения. Вследствие чего следует опасаться схода лавин, сели, обвалов.
Все это не мешает Белухе вызывать восхищение у любителей горных пейзажей и суровой алтайской красоты. Не отбивает и желание покорить вершину множеству любителей-альпинистов и спортсменов-профессионалов.
Восхождение на Белуху
Исследованиями Алтайских гор, в том числе Катунского хребта, в разное время занимались: врач и путешественник Ф.А. Геблер, ученый В.В. Сапожников, художник Н.К. Рерих. Покорить Белуху с юга и сделать ее открытой для альпинистов впервые удалось в 1914 г. Михаилу и Борису Троновым.
Современными покорителями горных вершин создано множество альпинистских маршрутов разной степени сложности . Они неизменно привлекают туристов и экстремальщиков со всего мира.
Помимо проверки силы духа и воли, путешественники имеют возможность насладиться природой и красотой . Хотя вряд ли им посчастливится увидеть осторожных, но от этого не менее уязвимых снежных барсов, занесенных в Красную книгу.
Также не стоит надеяться на встречу с чуть менее редкими рысями, которые изредка появляются в хвойных лесах среди елей, пихт и кедров. Может быть не испугаются и продемонстрируют свои мощные рога сибирские горные козлы – любители альпийского разнотравья.
Зато здесь никогда не замолкают птицы: гималайская завирушка, альпийская галка. Есть возможность увидеть остроглазого беркута, занесенного в Красную книгу, и таких же редких – алтайского улара, большую чечевицу.
И прежде чем турист доберется до зоны ледников, у него есть возможность отведать алтайской малины и смородины, жимолости и брусники.
Добраться до вершины горы Белуха можно по южной – самой простой тропе для восхождения. Усложнив себе задачу – пройти через перевал Делоне или попытать счастье через вершину Делоне. А для самых сильных и смелых – Аккемская стена.
Пройдя нелегкий путь, всходить на вершину надо с открытой душой. Ведь Трехглавая гора – это царство духов и пристанище богов, согласно верованиям местных жителей. Входить в это царство можно только со светлыми помыслами и чистым сердцем.
Гора Белуха на карте мира
Фотографии
